...

Partnerek !
1. artNova
2. Club - Echo
3. Carrotplant / Zsáko
4. Református Egyház
5. Láncember
6. Loby - oldalla
7. Limba
8. Szila

A honlap azoknak az építkezőknek és lakásfelújítóknak nyújt sok hasznos információt, akik szakszerűen és problémamentesen szeretnék felépíteni vagy régi lakás felújításáról,legyen szó.

Homlokzati höszigetelés !

1. Lépés
A termográfiai kamera, hogy hozza a fényt a falakon a ház (épült 1968) menekül meg évente 1000 liter futoolaj az energia. Szigeteletlen falak körülbelül 50%-a hoveszteség, szigetelt falak, kb 10-15%. Ez a különbség rávilágít annak fontosságára, hoszigetelo külso falak.

16. Lépés
A simább most megerosítésére háló függoleges felvonók gyurodések nyomni a ragasztó ágyba. Legyen az egyes szövetek lapokat legalább 10 cm-es átfedés. Akkor vonjuk a területet spatulával. A szövetet kell ágyazni az egész felületén ragasztó réteggel.

2. Lépés
Szigetelés egy hoszigetelo rendszer lehet tenni mind a régi falak, régi vakolat falak vagy új építésu. Kérjük, vegye figyelembe a feltételeket, amelyeknek meg kell adni, amelyek megállapítják a szigetelés táblák. Általános követelmények: A felület legyen sík, száraz és stabil. Vegye laza részeket. Ablakpárkány, küszöblécek és egyéb nyilatkozatokat kell bevezetni a munka megkezdése elott.

17. Lépés
A sarokban az ablakok és ajtók mindig be egy csík anyag átlós megerosítés a megerosített réteg kb 20x30 cm. Gyozodjön meg arról, hogy a szövet csíkok kerülnek közel a megközelítés a sarkok az épület nyílások. A függoleges széleit épületek és ütésálló formában (lásd az ábrát), sarok szög vagy sarok sínek teljesen beágyazva a felszín Armierungsspachtel és beállítását. A további megerosítése a teljes helyezze az anyagot 10 cm átfedés, hogy a szövet a sarokban.

3. Lépés
Ugyanaz a dudorok akár 10 mm-es ragasztó gitt ki. Nagyobb dudorok ugyanazon ragasztás elott a szigetelés panelek által vakolás. Csiszolása felületek, mielott kezelni a rögzíto lemezek rétegvíz. További rögzítése a lemezeket lemez tiplik lehet hidalni a bump 20 mm. A régi falak között úgy kell zárni nyitott falazó habarccsal ízületek.

18. Lépés
Sill lemez és a tömítés ízületek: elkerülése érdekében repedések és a nedvesség behatolása, hogy kapcsolatot kell lezárni, mint például az ablakpárkány elott kapcsolódó megerosítése. Képzeld magad egy precompressed közös tömíto szalagot. Emellett a panel ízületek kell végezni zárt ízületek.

4. Lépés
Gondosan ellenorizze a régi külso vakolat, üreges pontok, tiszta és töltse üregek vakolat. Amikor a festo régi vakolat érdesíteni a felületet!

19. Lépés
Még közelebb a közös munka nem mindig elkerülheto. Nagyobb távolságokra a csíkokat használt szigetelo tömítés. A kis ízületek le lehet zárni egy megfelelo töltoanyag hab.

5. Lépés
Az új falak többnyire úgy tervezték, hogy ki a szigetelés nélkül elokészíto munka után az alap profilok gyülekezo.

20. Lépés
Alapozott felület: Hogyan muködik a fal ezen a ponton az ido keresztmetszetét.

6. Lépés
Csatolása alap profilok: Helyezze elso pozícióig során az alap profil és átadják a falra. A nagyobb távolságokat, hogy segítsen jelölés egy tömlo vízszint, vagy lézerrel.

21. Lépés
Teljes száradás után a megerosíto réteg (legalább 3 nap alatt!) Lehet alkalmazni a vakolat alap. Állapotától függoen az aljzat körülbelül 0,2 kg / m˛ szükséges.

7. Lépés
Rögzítse szigetelés vastagsága függ a megfelelo alsó sínek. A rögzítés történik három rögzíto dübelek méterenként.

22. Lépés
Melyik vakolat miért? Mint átvonó vagy ásványi vakolat, vagy szilikát vakolat kerül kérdés: gipsz a "klasszikus" vakolat A feldolgozott vízzel egy kész tömeget Ez olyan mély groove-fehér lemez tisztító-és több színben kapható, a fogyasztás mértéke kb 3 ... 0,5-4 kg-onként a négyzetméter falfelületet Megjegyzés: .. Annak érdekében, hogy a színes ásványi vakolatok még szín, egy festmény (Egalisationsfarbe) ajánlott az árnyékban a cél réteg szilikát vakolat (lásd az ábrát) egy ásványi anyag, már készre kevert vakolat . kapható, mint egy barázda vagy csiga szerelt 25 kg-os vödrök. A paletta számos árnyalata áll. per négyzetméter falfelületet szükség a 3,2-4 kg kész szilikát vakolat.

8. Lépés
Keverjük össze, és alkalmazni ragasztó: A ragasztó lehúzó (habarcs + víz, 5-6 kg / m) a szükséges mennyiségu keverjünk össze mozsárban árokban. Jól alkalmazható a stabil kevero lapát nem mozdult.

23. Lépés
Gipsz alapot: Különösen a feszült arcok a talapzat egy speciális vakolat alap, az úgynevezett mozaik vakolatot használni. Rendelkezésre áll 24 különbözo tervek. Ásványi vakolatok, vagy szilikát vakolat nem alkalmas erre!

9. Lépés
Keverjük össze a ragasztó gitt is, hogy egy homogén, szabad a csomók.

24. Lépés
Jelentkezzen utolsó réteg: Mix a cél réteg a gyártó szerint készen áll a használatra, és keverjük össze színes vakolat nagyon óvatosan. Szilikát vakolat már vegyes, és közvetlenül felhasználható után nemrég keveréssel.Jelentkezzen utolsó réteg: Mix a cél réteg a gyártó szerint készen áll a használatra, és keverjük össze színes vakolat nagyon óvatosan. Szilikát vakolat már vegyes, és közvetlenül felhasználható után nemrég keveréssel.

10. Lépés
A szigetelés panelek felszerelve minden körben egy csík ragasztót. Állítsa be a közép-egy lemez öntapadó pontok. Éppúgy vonatkozik, ragasztó töltoanyagként az, hogy miután a 40%-os kötési terület a lemez is kötött az aljzatra.

25. Lépés
Hornyokkal vagy semmibol vakolat kitölteni kukorica keményíto és dörzsölje le. A szerkezet teszi magánál a rozsdamentes acél simítóval a kukorica keményíto és dörzsölje muanyag fórumon.

11. Lépés
Szigetelés panelek ragasztó: alkalmazása után ragasztó kitölto lemezek feldolgozása. Elso egy sarokba, és helyezze be az elso lemezt a szegélyléc.

26. Lépés
Állítsa be a kész felületeket megszakítás nélkül, és védi a kiszáradástól túl gyorsan, hogy ne megközelítések vagy strukturális különbségeket.

12. Lépés
A folyamatos szóló szigetelés táblák mindig az offset, hogy a fórumon ízületek offset legalább 25 cm-es egymáshoz. A területen az ablakok és ajtók, hogy gondoskodjon a lemezeket, hogy ne sarkok vannak a panel ízületek. Ellenkezo esetben a repedés veszélye.

27. Lépés
Attól függoen, hogy a kívánt felületre szerkeszti a vakolat egy simítóval. Ne feledje azonban, hogy ne dörzsölje túl sokáig egy helyen. A tisztító szerkezet elveszhetnek. Ezért csak hosszú grind, amíg a szerkezet jön létre.

13. Lépés
A vágás a panelek a legjobb kézifurész.

28. Lépés
Alap gipsz alkalmazása: A speciális hoszigetelo rendszer alap biztosítja a következo szakasz (belülrol kifelé): [1] Komuves [2], ragasztó gitt, [3] alap-és kerülete szigetelés táblák, [4] ragasztó töltoanyag, [5] megerosítése finom [6] ragasztó töltoanyag, [7] alapozó, [8] mozaik vakolat

14. Lépés
Nem elég nagy teherbíró képességgel a fal, például felújítás az épület, biztonságos további tér lemezeket 4-6 per lemez rögzíti. Futtassa a doweling legkorábban 3 nap után a ragasztás, a lemezek.

29. Lépés
Az alap felületeket egy speciális gipsz alap, az úgynevezett mozaik vakolat vakolat. Ez már kész, és azonnal alkalmazni kell.

15. Lépés
Alkalmazza a szigetelés, mintegy 4 mm vastag ragasztó gitt, és fésülje át azt a fogazott simítóval 10x10 mm.

Nincs
Akor jó Munkát kivánók !
Cseréljen ablakok !

1. Lépés
Eloször is, a régi ablak szárnyat vegyükle .

5. Lépés
Állítsa be az ablakkeretett a felújított ablak nyilásba, hogy nagyjából igazisd ki minden oldalról, majd rögzísd faékel és most pontóssan egyenletesen. Teszteld a müködését az ablak szárny forgatva ideiglenesen a keretbe szerelve és próbálja ki, hogy nehogy valahol szoruljón az ablak nyitáskor.

2. Lépés
És fürészeljük keresztül a régi keretet.

6. Lépés
Ezután fúrja ki a tipli lyukakat a falakon, és helyezze be a tipliket a lyukba. Most akkor csatlakoztassuk a szárny újra és újra ellenörizni funkciókat.

3. Lépés
Most a tételeket kiveheted apránként. Minden meglévö vakolatóz is, falazat is, és most a pucolást ki lehet javítani. Az ablak szerelési szerint kell aszt elvégezni, hogy az iránymutatások a "Kvalitétt eljárássa szerint legyen." Mielött telepíted az új ablakot, akkor üsd ki a záró csapok az új ablaknál, és ved le a szárnyakat a kerettröl.

7. Lépés
A csavarok segítségével elvégzi a finombeállítás.

4. Lépés
Ezután helyezze a mellékelt Dekompressionsband lezárására,a keret és a falazat közé.

19. Lépés
Most már csak a különbség az ablakkeret és a falazat teljesen telefujuk bövülö habal. Gyözödjön meg arról, hogy a bövülö hab midenüt van. A habot száradás után, vágja le a felesleges törmeléket és távolítsa el az ékeket. Ezután az üregek helyét ismét habóza ki.
Radiátort beépitenni !

1. Lépés
A termográfiai kamera, hogy hozza a fényt a falakon a ház (épült 1968) menekül meg évente 1000 liter futoolaj az energia. Szigeteletlen falak körülbelül 50%-a hoveszteség, szigetelt falak, kb 10-15%. Ez a különbség rávilágít annak fontosságára, hoszigetelo külso falak.

5. Lépés
A simább most megerosítésére háló függoleges felvonók gyurodések nyomni a ragasztó ágyba. Legyen az egyes szövetek lapokat legalább 10 cm-es átfedés. Akkor vonjuk a területet spatulával. A szövetet kell ágyazni az egész felületén ragasztó réteggel.

2. Lépés
Szigetelés egy hoszigetelo rendszer lehet tenni mind a régi falak, régi vakolat falak vagy új építésu. Kérjük, vegye figyelembe a feltételeket, amelyeknek meg kell adni, amelyek megállapítják a szigetelés táblák. Általános követelmények: A felület legyen sík, száraz és stabil. Vegye laza részeket. Ablakpárkány, küszöblécek és egyéb nyilatkozatokat kell bevezetni a munka megkezdése elott.

6. Lépés
A sarokban az ablakok és ajtók mindig be egy csík anyag átlós megerosítés a megerosített réteg kb 20x30 cm. Gyozodjön meg arról, hogy a szövet csíkok kerülnek közel a megközelítés a sarkok az épület nyílások. A függoleges széleit épületek és ütésálló formában (lásd az ábrát), sarok szög vagy sarok sínek teljesen beágyazva a felszín Armierungsspachtel és beállítását. A további megerosítése a teljes helyezze az anyagot 10 cm átfedés, hogy a szövet a sarokban.

3. Lépés
Ugyanaz a dudorok akár 10 mm-es ragasztó gitt ki. Nagyobb dudorok ugyanazon ragasztás elott a szigetelés panelek által vakolás. Csiszolása felületek, mielott kezelni a rögzíto lemezek rétegvíz. További rögzítése a lemezeket lemez tiplik lehet hidalni a bump 20 mm. A régi falak között úgy kell zárni nyitott falazó habarccsal ízületek.

7. Lépés
Sill lemez és a tömítés ízületek: elkerülése érdekében repedések és a nedvesség behatolása, hogy kapcsolatot kell lezárni, mint például az ablakpárkány elott kapcsolódó megerosítése. Képzeld magad egy precompressed közös tömíto szalagot. Emellett a panel ízületek kell végezni zárt ízületek.

4. Lépés
Gondosan ellenorizze a régi külso vakolat, üreges pontok, tiszta és töltse üregek vakolat. Amikor a festo régi vakolat érdesíteni a felületet!

8. Lépés
De mi a fűtési rendszerek korszerűsítésének követelménye?
ha takarékoskodni akar, tudja csökkenteni a helyiség hőmérsékletét, ha igényli a magasabb hőmérsékletet, azt is be tudja állítani, tudja ellenőrizni a tényleges fűtési és használati melegvíz fogyasztását ( megbecsülheti a költségeit)
Beépitenni Ajtótt !

1. Lépés
Közgyulés elokészítése: Eloször meg kell állapítani a szélessége és magassága a kapu legalább három helyen. Van talán egy kicsit vázlatot, és ezt magával a bevásárló utak.

10. Lépés
Most, fúrja ki a rögzíto furatok a keretben. A muanyag ajtó használja ezt 10,5 mm-es fém fúró, egy fa bejárati ajtó, fa fúró.

2. Lépés
Az jobbra vagy balra, az ajtó megáll az oldal célja, hogy a sávok csatolták. O látta a szobát, ahol meg van nyitva. (Adja meg a megrendelés során!)

11. Lépés
A jól illeszkedett a csavar feje, javasoljuk, hogy szélesítsék ki a lyukakat egy süllyeszto csavarokat a fej átméroje..

3. Lépés
Attól függoen, hogy a telepítés telepítheti az ajtót egy Mauerfalz vagy a káva befelé vagy kifelé.

12. Lépés
Most fúrógép 10 mm-es Kozetfúró a tipli lyukakat a keretbe.

4. Lépés
A telepítés elott ellenorizze az ajtó esetleges hibákat. Legyen ez nem csavarja, hanem kis szögben a falra. Így nem lehet megbocsátani, amíg telepítve van.

13. Lépés
A mellékletet eloször a zenekar oldal kereteket muanyag vagy fém lehorgonyzó a méretek 10 x 135 mm (pl. Type S 10 RL 135).

5. Lépés
Elso ajtók fából vagy muanyagból általában készen áll a telepítésre. Csak alapozott fa ajtók még egy réteg lakkot rétegvastagság szükséges.

14. Lépés
Most tegye az ajtó vissza a zár oldalán, és elindult utána. Lehet, hogy a korrekciókat áthelyezése az ékek.

6. Lépés
Az egyszeru telepítést, tartó az ajtó panel ki (védo a kapu panelek elott el kell távolítani). Most meg a keretet a shell megnyitása.

15. Lépés
A csavart a zár oldalán most, mint a pánt oldalán. Ezután ellenorizze a megfelelo muködését az életképes, és becsukta az ajtót.

7. Lépés
Felszerelés: Feed függoleges keret darabok és a küszöböt. Ezek teljesen ki kell inferior. Igazítsa a keret egy vízmérték minden oldalon.

16. Lépés
Csak akkor töltse ki a hézagokat között a keret és a falazat hoszigetelo hab vagy szerelvény. Ebbol a célból feltétlenül megmerevedik a keret.

8. Lépés
Figyeljük meg, hogy a parttól kb 10 mm között, a kapulap és a Fishhooking kész padló. Közelsége is okozta károk megcsípte a kopadlón.

17. Lépés
Állítsa ajtó: Egy ajtó újrafelosztása a funkció fordul elo a kazettákat. Ezek a különbözö attól függöen, hogy a tervezési és engedélyezési beállító csavar a vízszintes és függöleges irányban. A magasságállítás lehet használni, mielott az alsó sávban. A felso sáv, hogy csak.

9. Lépés
Most jelöljük ki a pontot a tipli lyukak. Ezeket legalább 15 cm-re a sarokban, és körülbelül 50 cm egymástól. Kerülje a fúrás falba ízületek!

00. ürres
nincs kép
BURKOLÓ LAPOK HELYES LERAKÁSA !

Jól tervezett és kidolgozott külso létesíményeket bízzon tanult szakemberekre. A muszaki szükségességeknek elonyük van a kialakítási szempontokkal szemben!

Amire a burkoláshoz szüksége van:

- 0-63 mm-es ballasztból álló fagyvédoréteg.
- 0-16 mm-es ballasztból álló finomréteg.
- 2-8 mm-es ágy mosott zúzalék/murva keverékbol.
- fúgázóhomok (0-4 mm-es zúzalék/murva keverék dolomit nemeszúzalékból), szegély- és esetleg lépcsokövek, adott esetben sovány beton kötött felületekhez.
- lapát, talicska, 2 formacso 4000/40/40 mm, sepru, zsinór, alumínium léc, derékszög, vízszintméro, esetleg nyomot nem hagyó muanyag kalapács a szegély- és lépcsokövekhez, elégségesen hosszú tömlo zuhanyozófejjel, vízcsatlakozás.

Nagy tömegu rázólap a hordozóréteg tömörítéséhez. 400 kg-nál nagyobb tömegu rázólapot kell alkalmazni, ha személyautó terheli a felületet. Ha rendszeres teherautó-terhelésre is kell számítani, vibrációs úthengerrel kell tömöríteni hordozóréteget (a térko burkolat felületének végso tömörítéséhez személyautó-terhelés esetén 150 kg-os, teherautó-terhelés esetén 250 kg-os rázólapot kell alkalmazni. Mindig muanyag simítólappal), kohasító készülék vagy kofurész.

Min. +5° C munkahomérséklet több napon át (a lerakás fagyott alapra vagy fagyott anyaggal nem engedélyezett).

 

1. Lépés
Elsö Kiásni egészségtelen talajrétegekben (pl. agyag, a termötalaj) terv eddig sikerült elérni szilárd padló (talaj) is. Altalaj legyen legalább 30-35 cm-rel a felsö széle a járdán.

5. Lépés
A kiegyenlités réteg zúzott homok-sóder keverék, szemcseméret 0/5 mm (Sickerpflaster 1/3 mm), és húzza be simán csöveken keresztül vagy fa lécel. Eltávolítása után ne lépjen belle !

2. Lépés
Térburkoló köveket elkészitenni

6. Lépés
Térburkoló kövek "feje fölött" egy 3-5 mm hézagal telepítve. Lásd homogén eloszlása ??színes kövek több csomag és a különbözo helyzeteket. Ez különösen árnyalt foltokban.

3. Lépés
Terhelés és fagyvédelmi réteg fagyálló, hogy kornabgestuftem anyag (pl. kavics vagy zúzott ko 0/32 vagy 0/45) rétegesen, és rétegesen tömöríteni. Altalaj és az alap természetesen a minimális gradienssel 2-2,5% létre.

7. Lépés
A felhasználandó fugázóanyag-mennyiség m2-enként 6-10 kg. Fenti anyagokat csak száraz állapotban lehet besöpörni. Ne használjunk mésztartalmú anyagot, hogy kerüljük a kivirágzásokat! Utánna a felületett egy vibrátoral lerázni

4. Lépés
Vibrátoral lerázni az alapréteget és rétegesen tömöríteni.

8. Lépés
Most már csak a különbség az ablakkeret és a falazat teljesen telefujuk bövülö habal. Gyözödjön meg arról, hogy a bövülö hab midenüt van. A habot száradás után, vágja le a felesleges törmeléket és távolítsa el az ékeket. Ezután az üregek helyét ismét habóza ki.
 
Ebben a menüpontban a különböző termékcsoportok lerakási útmutatóját találja a linkre kattintva.
 
Vízelvezető térkövek, fúgatérkövek és pázsittérkövek lerakásával kapcsolatban tanulmányozza a lerakásra vonatkozó ajánlásainkat.
Ha bizonytalan valamiben, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: tegooeu@stcable.net Hóolvasztó szert először csak a lerakás után egy évvel használjon, és akkor is csak a B vagy D osztályú térkövekhez.
 
Lerakása Ujsag2011 Rakásminták Rakásmintá1k
 
Rigips válaszfalak készítése !

A Rigips válaszfalak segítségével a teret egyszerűen oszthatjuk különálló helyiségekre. A gipszkarton válaszfal egyszerűen – tégla, habarcs és egyéb segédanyagok felhasználása nélkül – készül. A falban lévő üreget a szerelvények (pl. elektromos vezetékek) elrejtésére használhatjuk, így megtakaríthatjuk a vésési munkálatokat. Az építés befejeztével a válaszfalak felületét azonnal véglegesíthetjük, azaz lefesthetjük, tapétázhatjuk, vagy egyéb bevonattal láthatjuk el. A hagyományos építkezéshez képest a Rigips falak gyorsabban, tisztábban és olcsóbban készülnek.

A válaszfalak építéséhez szükséges anyagok                  

- Rigips gipszkarton lapok
- Rigips hézagoló glett és hézagerősítő szalag
- CW és UW profilok
- Ásványgyapot szigetelőanyag
- Tartozékok: 212. típusú gyorsépítő csavarok, beütődübelek, csatlakozó szivacscsík

 

1. Lépés
A Rigips válaszfalak szerelése

A padlón kijelöljük a válaszfal helyét. Ezt követően zsinór vagy valamelyik profil segítségével felrajzoljuk a szerelési vonalat. Ne feledkezzünk meg az esetleges ajtótokokról. Vízmérték és vonalzó segítségével a környező falakon és a mennyezeten is bejelöljük a fal helyét. Figyelem: az alapszerkezet (profilváz) helyét jelöljük ki, ezért a méretezés során a Rigips lapok vastagságát is figyelembe kell venni.

6. Lépés
A fal egyik oldalára felszereljük a Rigips lapokat. 1200 mm széles, 12,5 mm vastag lapok esetén egy teljes lappal kezdjük el a burkolást. A gipszkarton lapokat állítva helyezzük fel (hosszanti oldaluk a függőleges profilokkal párhuzamos). A lapokat csak a függőleges CW profilokhoz rögzítjük, 212. típusú gyorsépítő csavarok segítségével. A csavarok távolsága 250 mm. A burkoláshoz lehetőség szerint egész Rigips lapokat használjunk. Kisebb lapdarabok használata a burkolás során csak akkor megengedett, ha a darab legalább 400 mm magas, és 2 vagy több kisebb darab nem kerül közvetlenül egymás fölé. A burkolás során ügyelni kell arra, hogy a szomszédos lapok vízszintes hézagai legalább 400 mm-rel el legyenek tolva egymáshoz képest, és ne alakuljanak ki kereszt alakú hézagok. A padlónál néhány milliméteres hézagot kell hagyni.

2. Lépés
A fal kerületi elemeire kerülő (a vízszintes UW és függőleges CW profilokra) felragasztjuk a Rigips csatlakozó szivacscsíkot.

7. Lépés
Az egyik oldal teljes burkolása után elhelyezzük az esetleges elektromos vezetékeket – az elektromos kábelek vezetésére a CW profilokon található nyílások szolgálnak. Ezt követően helyezzük be az ásványgyapot hőszigetelő anyagot, teljes felületen, hézagok nélkül. A hőszigetelő anyagot vagy hengerekben (pl. Isover Piano), vagy táblákban (pl. Rockwool, Toplan) vásárolhatjuk meg.

3. Lépés
Az UW profilokat a padlóra és a mennyezetre rögzítjük. Az UW profilokat (betonalap esetén) műanyag beütődübelekkel, vagy más, az alap anyagától függően megválasztott elemekkel rögzítjük. A maximális rögzítési távolság 800 mm. A falsarkok közelében az első rögzítési pont maximális távolsága a faltól 200 mm.

8. Lépés
A fal burkolását a lapok másik oldalra történo felcsavarozásával folytatjuk, 1200 mm széles lapok esetén hosszában félbevágott lap felszerelésével kezdjük, tehát az egyik oldalon létrehozott függoleges hézaggal szemben a másik oldalon egész lap helyezkedik el.

4. Lépés
A 3. pontnak megfelelő távolságokkal, műanyag beütődübelekkel a falra rögzítjük a CW profilokat.

9. Lépés
Hézagoljuk a lapok közötti hézagokat és a csavarfejek helyét.

5. Lépés
A CW profilokat (oszlopokként) az UW profilokba illesztjük. A CW profil az alsó UW profilban áll. A CW profilok távolsága egymástól a Rigips lapok szélességétől függ, 1200 mm széles táblák esetén ez max. 600 mm. A CW profil kb. 10–15 mm-rel rövidebb, mint a helyiség belmagassága. A CW profilokat úgy helyezzük el, hogy szárai a szerelés irányába nézzenek annak érdekében, hogy a profil merevebb oldalán kezdhessük meg a lapok rögzítését. A CW profilokat nem rögzítjük az UW profilokhoz, a CW profilokat az UW profilok csak kidőlés ellen támasztják meg.

10. Lépés
Hézagoljuk a lapok közötti hézagokat és a csavarfejek helyét. Részletesebben lásd az 1. fejezetben a Rigips termékek leírását és alkalmazási módját, 12–14. oldal.
 
Az ábrán a lapok helyes rögzítése látható:

• lapok elhelyezése
• csavartávolság
• ajtótok körüli elrendezés


 
Megjegyzés:

A falak műszaki tulajdonságainak javítása érdekében 2 rétegű burkolat szerelését javasoljuk. Ezáltal a fal maximális magassága megnő, illetve javulnak hangszigetelési és tűzvédelmi tulajdonságai is. Egyben a falak teherbíró képessége is javul. Az egyes tulajdonságokat jellemző pontos értékek a Rigips Műszaki katalógusában illetve honlapunkon, a www.rigips.hu oldalon olvashatók.
• A kétrétegű burkolathoz 600 mm-es függőleges bordatávolság esetén kizárólag 1200 mm széles lapok használhatók. • Az alsó réteget harmadannyi csavarral rögzítjük. • Az alsó réteg hézagait hézagoló anyaggal töltjük ki, hézagerősítő szalag használata nélkül.
• Az alsó és felső réteg közötti függőleges hézagokat 1 CW profilosztással el kell tolni, illetve az alsó és felső réteg közötti vízszintes hézagok nem kerülhetnek egymásra, azokat egymáshoz képest legalább 400 mm-rel el kell tolni.
• Kerüljük a kereszt alakú hézagok kialakulását!

;

Forrás: http://baubid.hu/baubid/portal/iodisp?nev=rigips_valaszfalak
 
GIPSZKARTON FALAK HČZAKOLŔSA !

- A szárazépítészeti rendszerek nélkülözhetetlen kelléke a zsákos anyagok között nagy szerepet betöltö gipszek, glettek és vakolatok.
- Ezek az anyagok különbözo vastagságú felhordásra és célra alkalmazhatóak.
- A Norgips márka a poralakú termékcsaládjával leginkább a gipszkartonos falfelületek kezelésére és végso kialakítására specializálódott.
- Itt a hézagolás, és felületi simítás és a ragasztást értjük. Ezekkel a technológiai eljárásokkal minden munka elvégezhetö a gipszkarton építölapokkal.
- Minden esetben figyeljen a felhordani kívánt anyag minoségére, a javítani, befejezni kívánt falfelület alapozására és persze a idojárási tényezokre.
- Soha ne gletteljen 0 fok közeli homérsékleten és párás, nyirkos idöben.
- Szellöztetésre is nagy hangsúlyt kell fektetni hiszen ezeknek a por alakú anyagoknak a másik összetevöje minden esetben a víz.
- Amennyiben hézagolni kívánja a elkészüloben lévö falat használjon üvegfátylat vagy a mégkönnyebben használható öntapadó üvegszövetes hézagerosíto bandázsszalagot.
- Ezt az eljárást bárki könnyedén elvégezheti.
- Többnyire a festök készítik elö a nyers falfelületet a festéshez ezért többnyire velük kell egyeztetni a vásárolni kívánt anyagot illetoleg.
- Próbálja ki a Norgips Ready-Mix elöre bekevert vödrös glettelopasztáját! ezzel az anyaggal idöt és persze sok mást is megspórolhat. 27kg-os mennyiségben vödörben kapható.

A gipszkarton hézagolása:

- A gipszkartonozás egyik fö lépése a gipszkarton építölapok összeeresztése.
- Ezt a munkát hézagolásnak nevezzük.
- A gipszkarton éleinél, találkozási pontjainál megmaradt hézagot kell megerosítve kitölteni, glettelni.
- Ehhez a munkafolyamathoz szüksége lesz üvegfátyolra vagy az öntapadó üvegszövetre, amely gyorsabb munkát eredményez és kihagyható az

- Képekel használati útasitás, szemmel sokat lehet látni és tanulni.

 

1. Lépés
"1"-es munkafázis. Gyorsabb és egyszerübb elvégezni a hézagolást mivel egy glettelést is megspórolhat vele. Az erösítö szalagok felhelyezése után

5. Lépés
Glettelö gipszek,

2. Lépés
"2" keverjen be hézagoló, glettelo gipszet, majd töltse ki a hézagot

6. Lépés
Et a helyes megoldás mikor csinálod a gipszkarton táblák össze rakássát (ileszését).

3. Lépés
"3" egy keskenyebb spatula segítségével, ügyelve arra, hogy a hézagoló glettanyag átjárja a gipszkarton építolapok illesztési vonalát végig, majd egy szélesebb glettvassal.

7. Lépés
A sarkok kijavitássa vagy glettelése.

4. Lépés
"4" húzza végig a felületet. Rövid száradás, meghúzás után 120, 140 körüli dörzspapírral, csiszolja át a felületet .

8. Lépés
A sarkok kijavitássa vagy glettelése. A külsö sarkokat aluminium lajsznivel és erösítö szalagal.

5. Lépés
A glettelt felület.

9. Lépés
Szaktanácsadás:

Amennyiben bármilyen kérdése van, hívjon bizalommal a 123456789-es telefonszámon.vagy írjon nekünk, email címünkre,
 
Glettelt felületet lecsiszoltuk a maradékot, majd kijavítgattuk, újra csiszoljunk.
  Forrás: www.gipszkarton.net
 
Rigips spachteln:
 
  Video használati útasitás, német de szemmel sokat lehet látni és tanulni.
 
 
  Szolgáltatás:

- Víz-,gáz-,fütésszerelés, épületgépészeti tervezés, kivitelezés!

- Továbbá víz- és gázhálózatok építése, javítása, csatornaépítés!

- Konvektorok, fali melegítök, radiátorok, vízmelegítok- tárolós és átfolyós rendszeru is-, gázkazánok szerelése, karbantartása!

- Fütés korszerusítés!

- WC tartályok, WC-k, kádak, csaptelepek és vizes szerelvények cseréjét is vállaljuk!

 
 

Szerelési tanácsok

Gipszkarton tanácsok

  • Szárazépítési szerkezeteket csak olyan hőhatásoknak szabad csak kitenni, ahol a felületi hőmérsékletük tartósan nem lépi túl a +50 ˚C-ot.
  • Vizes helységekben (fürdőszoba, zuhany, konyhák max. 70% relatív páratartalomig) a gipszkarton szerkezetek impregnált lapokból kell építeni
  • Csempézésre kerülő gipszkarton felületet nem kell hézagolóanyaggal hézagolni, hanem flexibilis csemperagasztóval kell a gipszkartonok között lévő hézagokat kitölteni és utána csempéket felragasztani
  • A gipszkarton szerkezetek építését csak a nyílászárók behelyezését követően szabad csak elkezdeni
  • A falaknak és a födémeknek állandósult nedvességtartalommal kell rendelkezniük, a felületükek száraznak az aljzatnak érettnek kell lennie.
  • A gipszkarton lapokat a szerelésüket megelőzően min. 48 óráig ugyanabban a térben kell tárolni, ahová beszerelésre kerülnek, hogy nedvességtartalmaik kölcsönösen kiegyenlítődhessenek
  • A gipszkarton lapokat fektetve kell tárolni és függőlegesen mozgatni (lásd : szerszámok Panel hordozó műanyag)
  • Gipszkarton lapok megmunkálása:A pontos vágásokhoz elengedhetetlen a kézi róka vagy gipszkarton fűrész ( lásd szerszámok Kézifűrész 550 mm gipszkartonhoz)A szerelvények helyét dobozfúróval vagy körkivágóval (lásd szerszámok Körkivágó gipszkartonhoz)
  • Fa vázszerkezetre történő rögzítésnél –a csavaroknak legalább a lap vastagságával megegyező mélységben kell a fába behatolniuk, de a minimális csavarozási mélység 20 mm
  • Fém vázszerkezetre történő rögzítésnél – a csavaroknak minimum 10 mm mélyre kell a fémbe hatolniuk
  • A csavarfejet a lap felszínének síkja alá kell besüllyeszteni, megkönnyítve a későbbi glettelési munkálatokat
  • A hézagolást +5 ˚C felett szabad elvégezni
  • A hézagolást csak a gipszburkolat
  • Többrétegű szerkezet minden egyes rétegét hézagolni kell. Az alsóbb rétegek hézagolásakor hézagerősítő csíkot nem kell elhelyezni.
  • Az öntapadó műanyag erősítőszalagot (FIBA háló) a száraz lemezre ragasztjuk fel, és a szalagon keresztül a hézagot hézagoló anyaggal teljesen kitöltjük.
  • Az üvegszálas hézagerősítő szalagot a frissen felhordott vékony hézagoló anyagba simítjuk bele
  • Válaszfalak szerelése esetén a lapokat kizárólag a függőleges CW profilokhoz rögzítjük, és nem a vízszintes UW profilokhoz
  • Amennyiben a falban ásványgyapot szigetelés van, a hangszigetelő tulajdonságok javítása érdekében az ajtótok és a profilok között keletkezett üreget is ki kell tölteni szigetelőanyagokkal.
  • A gipszkarton lapok szabálytalan elhelyezése és rögzítése következtében a lapok közötti hézagok megrepedezhetnek. Helyes elhelyezés a melléklet ábrán

Forrás: Rigipsz Hungária Gipszkarton Kft-Kivitelezői kézikönyv

 
 
Renoválási tanácsok !

Szaniter Fugázó Tömítö Alkalmazható:

Konyhában, fürdoszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségeben Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítésére Fürdokád, mosdó és a fal közé Fali- és padlócsempékhez Idojárásnak kitett külso felületek, fugák tömítésére Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikont használjunk

Tulajdonságai:


Gombaalló Tartósan rugalmas marad UV-álló, vízálló és vízzáró Borképzodés: 6-8 perc Hoállóság: -60 °C – +200 °C Ecetsavasan térhálósodó Nem veszélyes készítmény

Használati utasítás:

Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyezodéstol mentes. Szükség esetén a fuga mélységét körkeresztmetszetu fugazsinór behelyezésével korrigáljuk. Kinyomópisztollyal hordjuk fel buborékmentesen az anyagot, majd kissé vizezve simítsuk el. Ne használjuk esoben, +1 °C alatti ill. -+35 °C feletti homérsékleten. Alkalmazásakor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Eltarthatóság:

+5 °C és +25 °C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

Kiszerelés:310 ml flakon

Színválaszték:

fehér, átlátszó, manhattan, beige, cementszürke, jázmin, karamell
 
2014. 02. 22. Szerzo: Mester
 

Mikor használjunk szilikont, mikor akrilt?

:
Az akril tömítok ára kedvezobb a szilikonok áránál, de vigyázat: nem az ár alapján kell választani! Rugalmasság, festhetoség, fagyveszély stb.: ezt mind mérlegelnünk kell...

Rugalmasság:

A szilikonok alakváltozási képessége kb. 25 %, az akriloké ennél kevesebb: 15-20 %. Tágulási hézagba inkább szilikont használjunk!

Átfesthetoség:

Az akrilok átfesthetok, a szilikonok nem. Figyelem! Tágulási hézagban lévo tömítoanyagot nem szabad átfesteni, mert a mozgás következtében a festék megreped egy ido után. Ilyen helyekre használjunk szilikont, a kívánt színben.

Fagyveszély:

Az akrilok (felhordás elott) érzékenyek a fagyra, a szilikonok nem.

Beltér, kültér:

A szilikonokat bel - és kültérben is lehet használni, az akrilokat elsosorban beltérben, bár az Esoálló és a Karosszéria kivitel kültéri körülmények között is megállja a helyét. De az akrilok nem alkalmasak tartósan nedves helyiségekben, mint pld. fürdoszoba.

 
2014. 02. 22. Szerzo: Mester
 

Mit kell tudni a szilikon tömítökröl?

A szilikon tömítok univerzálisan felhasználható anyagok, de az egyes típusok között a muszaki tulajdonságokban jelentos különbségek vannak, ezeket a tömítoanyag kiválasztásánál figyelembe kell vennünk. A szilikon tartósan rugalmas, öregedésálló, ellenáll az idojárási hatásoknak (pld. UV-álló), homérsékletálló és jól tapad a legtöbb felületen.

Ecetsavas szilikonok (MESTER SZILIKON, MESTER SZANITER)

Ezen tömítok átkeményedése során ecetsav keletkezik, ezt az ecet tipikus szagáról könnyu felismerni. Jellemzo felhasználási területük: szaniter helyiségekben (fürdo, konyha stb.) kövezetre, csempékhez, fugákhoz, üveg és üvegezett felületekre, zománc, csempe, alumínium tömítésre, ragasztásra, nem meszes alapú építési anyagok hézagainak kitöltésére.

Nem alkalmasak a kémiai reakció miatt:

rézre ( zöld réteg képzodik )
horganyzott lemezekre ( fehér rozsdásodás keletkezik )
meszet tartalmazó alapokra ( rosszul tapadnak és roncsolják az anyagot )

Gyakori, hogy a ecetsavas szilikonokat gombaölo adalékkal forgalmaznak, ezeket hívjuk szaniter szilikonnak. Vizes helyiségekben ezek alkalmazása javasolt.

Semlegesen térhálósodó szilikonok (MESTER SEMLEGES)

A kémiai reakciós során nem keletkezik eros szagú, agresszív termék. Felhasználási területük: fémek (réz és horganyzott lemezek) tömítése, tükrök felragasztása (nem teszi tönkre a foncsorréteget), mész- és cementtartalmú aljzatok.

 
2014. 02. 22. Szerzo: Mester
 

Mit kell tudni az akril tömítökröl?

A vizes diszperziós bázisú akril tömítok alkalmazása nedvszívó aljzatokon történhet. Tágulási képességük kisebb a szilikonénál. Viszont rendelkeznek egy igen kedvezö tulajdonsággal: átfesthetok.

Akril tömítok (MESTER AKRIL, ESÖÁLLÓ, KAROSSZÉRIA)

Az akril tömítök és ragasztók vizes diszperziós bázisú anyagok. Alkalmazásuk nedvszívó aljzatokon történhet. Tágulási képességük kisebb a szilikonénál.

A vizes bázis miatt vigyázni kell, hogy a felhordáskor, és azt követöen a kikeményedésig ne érje a terméket vízhatás, mert ez megakadályozza a megfelelö átvulkanizálódást.

Az akril tömítök rendelkeznek egy igen kedvezö tulajdonsággal: átfesthetök!

Akril tömítokre és ragasztókra vonatkozó szempontok:

- fagytól védve tárolni
- +5 és + 40 C. fok között lehet vele dolgozni
- az erösen nedvszívó felületeket elöször alapozni kell (pld. akril tömíto és víz 2:1 arányú keverékével bekenni)
- az akrilátoknak idöre van szükségük a száradáshoz, ezt külsö munkálatoknál figyelembe kell venni
- a fuga „beesése” normális jelenség: a víz elpárolgása miatt

 
2014. 02. 22. Szerzo: Mester
 

Hogyan használjuk helyesen a purhabot?

A purhab kiváló hö- és hangszigetelö képességgel bír és nélkülözhetetlen ablakok beépítésekor is. Csak a helyesen használt purhab tölti be azonban funkcióját... Hogyan készítsük elö az aljzatot?

A felület legyen száraz, olaj- és zsírmentes, a laza részeket távolítsuk el róla. A lehetöség szerint minél jobban portalanítsunk.

Nedvesítsünk!

A purhabok használatának alfája és omegája a nedvesítés. Ennek elmulasztása okozza a problémák legnagyobb részét, ugyanis a purhab nedvesség hatására köt meg. Mivel a levegö nedvességtartalma ehhez kevés, elengedhetetlenül szükséges, hogy az aljzatot elönedvesítsük, majd a kinyomott, friss purhabcsíkot utónedvesítsük. Inkább több vizet, mint keveset!

Az anyag kinyomása

Kinyomás elött a flakont vízszintesen 20-30-szor alaposan rázzuk fel, hogy a hajtógáz jól elkeveredjen benne. A MESTER Purhabot a szelepre felcsavarozandó muanyag csövön át nyomjuk ki.

A Pisztolyhab használatához erre a célra kialakított kinyomópisztoly használata szükséges. Kinyomáskor a flakont fejjel lefelé tartsuk!

Óvjuk a melegtöl!

Nagyon fontos, hogy purhabos flakonokat ne tároljuk túl melegen. A meleg helyen történö tárolás a hab korai elöregedéséhez vezet. A poliuretán hab 50 °C alatt hétszer olyan gyorsan öregszik, mint 20 °C alatt!

Alapvetöen nem szabad a flakont 50 °C feletti hömérsékletre melegíteni, mivel robbanásveszély áll fenn (ezért ne hagyjuk soha a purhabokat a parkoló autóban meleg napokon!)

Helyes tárolás

A flakonokat mindig a talpára állítva, függöleges helyzetben tároljuk, mert fekvö helyzetben rövid idö múlva beragad a kinyomó szelep, és az amúgy teljesen hibátlan anyag többé nem nyerhetö ki.

Szállítás

Figyeljünk a fenti szempontokra (magas hömérséklet, álló helyzetb) a szállítás, fuvarozás közben is.

 
2014. 02. 22. Szerzo: Mester
 

Mit tegyünk, ha befolyik a víz a kád mögé?

Sok bosszúságot okoz, ha a fürdoszobában a víz rendszeresen befolyik a kád, a mosdó mögé. A víz nyomokat hagy a burkolaton, idovel penészgomba jelenik meg a sarkokban. MESTER SZANITER Fugázó Tömíto használatával megelozhetjük a kellemetlen jelenségeket.

A MESTER SZANITER tömítot kiválóan alkalmazhatjuk a fürdokádak, mosdók, mosogatók és a fal közötti hézag kitöltésére. Gombaálló adalékot tartalmaz, amely megakadályozza vagy késlelteti, hogy a tartósan vízterhelésnek kitett tömítoanyag felületén penészgomba telepedjen meg.

Fontos, hogy az anyag felhordása elott tisztítsuk meg a felületet, mert megfelelo tapadás csak száraz, pormentes aljzaton érheto el.

Másik tipikus alkalmazási lehetoség a csempék, padlólapok közötti dilatációs hézagok ill. a csempe, padlólap és a fal találkozánál kialakuló élek tömítése. Ezeken a helyeken fokozottan mozognak az építoelemek, így a por alakú fugázó megrepedhet. A MESTER SZANITER azonban igen rugalmas anyag (akár 25 %-ig képes tágulni). A leggyakoribb csempeszínekhez igazodóan kapható fehér, manhattan, bézs, cementszürke és átlátszó kivitelben.

A keletkezo tömítés tartósan hoálló -60 °C és +200 °C között. Ezért nyugodtan használhatjuk idojárási viszontagságoknak kitett kültéri homlokzati hézagokba is. UV- sugárzásálló.

 
2014. 02. 22. Szerzo: Mester
 

Aceyl- Silikon !

Üres A tiéd lehetne itt !
Energiatakarékos fény!

Hasznos tanácsok - kérdések és válaszok

Gyakori kérdések az energiatakarékos fényforrásokkal kapcsolatban

Mi a különbség az izzólámpa, a halogén izzó, a kompakt fénycső és a LED fényforrás között?

Az izzólámpa az egyik legrégebbi elektromos fényforrásunk. Fényét elektromos áram által felizzított volfrám szál adja, az izzószálat az üvegburában lévő semleges gáz vagy vákuum óvja meg a levegő oxidáló hatásától. Színhőmérséklete kellemes, meleg fényű 2700 Kelvin. Az izzó fénye lényegében bekapcsolás pillanatában eléri a maximális értékét, ami élettartama során csak kis mértékben csökken. Az általános célú izzók élettartama kb. 1000 üzemóra. Az izzók legnagyobb hátránya az alacsony hatásfok, hiszen a belevezetett energia mindössze 2(kettő!)-5(öt!)%-át hasznosítják fényként, a többi hőként kárba vész. A hagyományos izzólámpákat – az Európai Unió előírása szerint – fokozatosan, de 2012-től végleg kivonják a forgalomból. A korszerű energiatakarékos fényforrások alkalmazásával a háztartások akár 10-15%-os energia megtakarítást is elérhetnek, a kisebb energiafelhasználás hatására pedig Európában évente kb. 15 millió tonnával kevesebb széndioxid kerül a levegőbe.

A halogén izzó tulajdonképpen tökéletesített izzólámpa. A lámpa burájába halogén elemet (jódot vagy brómot) juttatnak. Spirálja a volfrám izzóénál magasabb hőmérsékletű, ezért a burát keményüvegből, vagy kvarcból készítik. Hatásfoka átlagosan 20-30%-al jobb, mint a hagyományos izzólámpáké, (használatával ennyi energiát lehet megtakarítani), de a halogén izzó is felforrósodik működés közben, tehát sok hőt termel. Formája, színhőmérséklete és élettartama is megegyezik az izzólámpáéval. Felkapcsolás után azonnal teljes fényerővel világít és fényerő-szabályozós lámpákban is használható. A halogén izzó élettartama – hasonlóan az izzólámpáéhoz – kb. 1000 üzemóra. Elsősorban olyan helyen célszerű használni, ahol gyakori ki/bekapcsolás mellett alkalmanként rövidebb ideig kell csak világítani (kamra, pince, mellékhelyiségek, stb.)

A kompakt fénycső (angolul Compact Fluorescent Lamp - CFL) energiatakarékos fényforrás. Akár 80%-al kevesebb energiát fogyaszt, mint az izzólámpa. Az 1980-as években kezdett elterjedni. Működési elve azonos a hosszú, rúd alakú fénycsövekével, csak az alakja más. Mivel a korszerű kompakt fénycsőben a begyújtást egy, az izzóba beépített elektronika vezérli, a mai korszerű kompakt fénycsövek érzéketlenek a kapcsolgatás gyakoriságára. A bekapcsolás után azonban bizonyos időre (30...60 másodperc) van szükség, amíg teljes fényerejét eléri. Ezért olyan helyeken célszerű alkalmazni, ahol kevesebb ki/bekapcsolás mellett hosszabb ideig folyamatos világításra van szükség. Élettartama 6-8-szorosa a hagyományos izzóénak, ezért (is) nagyon gazdaságos. A kompakt fénycsövek általában nem használhatók fényerő-szabályozós áramkörökben. A kompakt fénycsövek tartalmaznak higanyt. Amikor a fényforrás ép (nincs eltörve) vagy használatban van, nem bocsát ki higanyt. Ha azonban az égő eltörik, maximum 5 milligramm higany kerülhet ki belőle (körülbelül egy golyóstoll hegyén lévő tintapöttynek megfelelő mennyiség), ami semmiképpen sem okoz semmilyen egészségkárosodást. (Összehasonlításképpen: a régebbi lázmérők körülbelül 500 milligramm higanyt tartalmaztak.) Mindenesetre ha a kompakt fénycső eltörik, tanácsos először kiszellőztetni a helyiséget, majd egy nedves ruhával feltörölni a maradványokat. A lámpa darabjai nem érhetnek a bőrhöz és a takarításhoz nem szabad porszívót használni. A törhetetlen külső burával ellátott kompakt fénycsövek használata segít megelőzni az esetleges törés alkalmával előforduló higanyszivárgást.

A LED világító dióda félvezető anyagból készült korszerű fényforrás (neve az angol Light Emitting Diode rövidítéséből származik). A dióda által kibocsátott fény színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. Élettartama akár 10-15 év is lehet, ezért – bár ára viszonylag magas – nagyon gazdaságos. Akár 80%-al kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos izzólámpa. Alacsony hőmérsékleten üzemel és bekapcsolás után azonnal teljes fényerővel világít. A LED fényforrások nagyon széles fény-szín tartományban vásárolhatók és egyes típusoknak nemcsak fényereje, de akár a színe is szabályozható. A LED-es világítóeszközök kivitelüket tekintve lehetnek a hagyományos izzókkal kompatibilisek, azaz ugyanúgy foglalatba tekerhetők, 230 Voltosak, és lehetnek speciális kivitelű, szigorúan csak a saját tápegységükkel működtethető megoldásúak. A LED a jövő fényforrása. Nagyon széles körűen használható és a technológia komoly fejlődés előtt áll.

Mit jelent az, hogy egy izzó „A” energia osztályba tartozik?

Ma már az üzletekben és a csomagoláson is kiírják az elektromos berendezésekre, hogy mennyire bánnak takarékosan az energiával. Ehhez egyszerűen megérthető jelzéseket és piktogramokat használnak, hogy minden vásárló könnyen el tudjon igazodni. A leginkább energiatakarékos és környezetbarát berendezések azok, amelyeket ebben az osztályozási rendszerben „A”, „B”, vagy „C” („zöld”) energia osztályba sorolnak.

Ezek néha persze kicsit többe kerülnek, mint energiafaló társaik, hiszen a legkorszerűbb technológiákat alkalmazzák. De, aki utánaszámol, az hamar megérti, hogy mégis érdemes inkább ezeket választani, mert nagyon rövid idő alatt behozzák ezt az árkülönbséget azzal, hogy működtetésük jóval kevesebb energiát igényel, ami a villanyszámlában mutatkozik meg.

Hasznos tanács: Fényforrások és más elektromos háztartási eszközök esetében törekedjen „A”, „B”, vagy „C” („zöld”) energia osztályba tartozó terméket vásárolni.

Mit jelent az, hogy egy izzó 230 V AC feszültségű?

Európában a háztartások elektromos hálózatának feszültsége 230 Volt. (A Volt az elektromos feszültség mértékegysége a fizikában.) Az AC (az angol Alternating Current rövidítéséből) arra utal, hogy ez váltóáramú feszültség. A lakások konnektoraiban és lámpa-foglalataiban tehát 230 Volt feszültségű (50 Hertz frekvenciájú) váltakozó áramú elektromosság van.

Hasznos tanács: Ha egy izzó 230 V AC feszültségű, az azt jelenti, hogy lakásunk elektromos hálózatához közvetlenül csatlakoztathatjuk. Ha egy fényforrás üzemi feszültsége nem 230 V AC – ez többek között például LED világítások esetében fordulhat elő – akkor ahhoz, hogy azt az elektromos hálózathoz csatlakoztatni lehessen egy úgy nevezett tápegységre is szükség van, amely a hálózati feszültséget a szükséges módon átalakítja.

Mit jelent az, hogy egy izzó teljesítménye 20 Watt?

Wattokban adjuk meg műszaki eszközök teljesítményét. A fényforrások esetében például ezzel az adattal jellemezzük azt, hogy mennyi elektromos teljesítményre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően világítsanak. Bár technikailag ez nem teljesen korrekt, mégis a köznyelvben ezzel a mérőszámmal utalnak az elektromos berendezések energia-fogyasztására is. (Azért van ebben igazság, mert az energia-fogyasztás egyenesen arányos a teljesítménnyel.) Az átlagos izzólámpák általában 40–100 „wattosak”, az energiatakarékos kompakt fénycsövek általában 5–20 Watt, míg a LED fényforrások 0,5-15 Watt teljesítményűek. Ennek az oka, hogy a korszerű, energiatakarékos fényforrások az elektromos áramot lényegesen nagyobb hatékonysággal alakítják át fény-energiává, mint a hagyományos izzók, amelyek a felhasznált elektromos energia nagy részéből nem fényt, hanem hőt termelnek. Ezzel kapcsolatban el kell oszlatni egy tévhitet! A fényforrások fényerejét ugyanis még mindig gyakran az izzószálas villanykörték watt teljesítményének egyenértékével fejezik ki (pl. „ez a 15 wattos energiatakarékos izzó egy 60 wattos izzólámpának felel meg”). Míg a hagyományos izzólámpa esetében majdnem egyenes arányosság áll fönn az izzó teljesítménye és a között, hogy milyen erős fényt ad, ez a korszerű kompakt fénycsövek és LED fényforrások esetében már korántsem igaz. Ezért a teljesítményen (watt értéken) alapuló összehasonlítások értelmüket veszítették és félrevezetők lehetnek. Itt valójában az izzó fényerejére utalnak, amit Lumenben mérünk és az izzó fényáramát fejezi ki, nem pedig a villamos energiát, mint ahogyan a watt-teljesítmény teszi. Például a fényáram egy 60 wattos izzólámpa esetében körülbelül 600 Lumen. Így, ha egy hasonló fényt adó energiatakarékos fényforrást szeretnénk, akkor felejtsük el a watt-teljesítményt és helyette 600 Lumen fényáramú lámpákat keressünk.

Hasznos tanács: Vásárláskor ellenőrizze, hogy az adott világítótest foglalatába maximálisan milyen teljesítményű izzót használhat, mert az elektromos csatlakozás erre a teljesítményre van méretezve. Ha például a csatlakozón lévő felirat azt jelzi, hogy „max. 60W”, akkor legfeljebb 60 Wattos hagyományos villanykörtét, de pl. kompakt fénycsőből azt a 20 Watt teljesítményűt is használhatja, amely a csomagolásán lévő felirat szerint egy kb. 100 Wattos hagyományos izzó fényerejével világít.

Mit jelent az, hogy egy izzó fényárama 600 Lumen?

A Lumenekben mért fényáram tulajdonképpen azt mutatja, hogy a fényt az adott fényforrás milyen intenzitással sugározza szét a térbe, azaz a kisugárzott fény mennyiségét. (A pontos fizikai meghatározás szerint „1 lumen az a fényáram, amelyet az 1 kandela fényerősségű, minden irányban egyenletesen sugárzó, pontszerű fényforrás 1 szteradián térszögbe sugároz”. Huhhh! L) A lényeg, hogy minél nagyobb a fényárama egy fényforrásnak, annál intenzívebbnek, annál „fényesebbnek” érezzük annak fényét. Míg korábban, a hagyományos villanykörték esetében a teljesítményük – tehát az, hogy „hány wattos” az izzó – többé-kevésbé pontos összehasonlítási alapot jelentett arra vonatkozóan, hogy milyen „erős” a fénye, a korszerű kompakt fénycsövek és LED fényforrások esetében ez már nem így van. E modern világító eszközök legfontosabb mutatószáma az általuk kisugárzott fényáram, amit Lumenben adnak meg, míg a Wattokban megadott teljesítményük csak arra utal, hogy milyen elektromos teljesítményre van szükségük a működéshez. Például két – látszólag ugyanolyan – kompakt fénycső teljesítménye lehet egyformán 11 Watt. Az egyik azonban csak 250 Lumen, míg a másik akár 600 Lumen fényárammal jellemezhető. Az első esetében fakóbb, homályosabb „gyengébb” (kb. egy 25 wattos hagyományos villanykörte fényének megfelelő) világítást, míg a másiknál markáns, erős (kb. egy 60 wattos hagyományos izzóéval arányos) fényt érzünk. A jó minőségű, korszerű világító eszközök minőségét tehát az határozza meg, hogy adott teljesítmény („Watt”) mellett milyen intenzitással világítanak („Lumen”).

Hasznos tanács: Izzók vásárlásakor törekedjünk minél kisebb teljesítmény mellett (minél kevesebb „Watt-szám”), minél nagyobb fényáramú („minél nagyobb Lumen-számú”) fényforrást választani, mert ez az arány az egyik legfontosabb minőségi mutató. Az alábbi táblázat – tájékoztató jelleggel – azt mutatja, hogy milyen fényáramú kompakt fénycsővel milyen teljesítményű hagyományos izzót tudunk kiváltani:

Hagyományos izzó teljesítménye (Watt) Kompakt fénycső fényárama (Lumen)
25 Watt 220 Lumen
40 Watt 400 Lumen
60 Watt 600 Lumen
75 Watt 800 Lumen
100 Watt 1200 Lumen
Mit jelent az, hogy egy izzó foglalata E27, vagy E14?

Az európai lakó- és irodaházakban használt világítótestek többségében az izzókat egy menetes foglalatba kell becsavarni. Ezek egyedi kialakítású, kizárólag a fényforrások megfelelő elektromos csatlakozását és mechanikai rögzítését biztosító menetes csatlakozók. Ezért hívják – az izzólámpa feltalálója után – „Edison menet”-nek (angolul: Edison screw). Ezt jelöli a nagy „E” betű. Az ez után álló szám pedig a menet (foglalat) átmérőjét jelöli milliméterben. Az épületek világítási rendszerénél kétféle méretű menetes foglalat terjedt el széles körben: az E27 egy 27 mm átmérőjű „vastag”, míg az E14 pedig egy 14 mm átmérőjű „vékony” Edison menet típusú foglalatba becsavarható izzó-csatlakozást jelent.

Napjainkban már gyakran használnak más típusú csatlakozásokat is – például a fénycsövek, vagy a kisméretű halogén spot-lámpák esetében, de a 230 Voltos hálózati feszültségű menetes foglalatoknál szinte kizárólag a fenti két méret használatos.

Hasznos tanács: Mielőtt izzót vásárol, mindig ellenőrizze a foglalat méretét, hogy az a vastagabb E27, vagy a vékonyabb E14 típusú-e. (Ezt egyszerű szemrevételezéssel megállapíthatja.) Ennek megfelelően válassza ki az adott fényforrás csatlakozó típusát.

Mit jelent az, hogy egy izzó várható élettartama 8000 üzemóra?

Bármilyen műszaki eszköz egyik fontos adata a várható élettartama, amit általában üzemórában adnak meg. Ezt a gazdaságossági mutatót mérnökök határozzák meg tesztek és számítások segítségével. A várható élettartam arra vonatkozóan ad támpontot, hogy – nagy valószínűséggel – mennyi ideig használható az adott eszköz úgy, hogy valamennyi műszaki paramétere a specifikáció szerinti értékeknek megfelel. Azért gazdasági mutató, mert fontos, hogy egy dolgot, ha megveszünk, akkor mennyi ideig tudjuk azt használni, tehát mennyi idő alatt amortizálódik és válik esedékessé a cseréje. A várható élettartam – mint a neve is mutatja – nem egy egzakt módon meghatározható és garantálható paraméter, hanem egy statisztikai valószínűség. Ha például egy kompakt fénycső esetében a várható élettartamot 8 000 üzemórában adják meg, akkor előfordulhat, hogy tízből kettő csak 7 400 órát üzemel, majd cserélni kell, három 8 900 üzemóra után is még kiválóan működik, öt pedig 7 900 óra működés után már csak fele akkora fényerővel világít. A statisztikai átlag azonban nagyjából 8 000 üzemóra. Természetesen – ahogyan a műszaki eszközök esetében mindig – ez a szám sok más egyéb tényezőtől is függ. Ha például egy izzót az átlagosnál sokkal gyakrabban kapcsolnak ki/be, vagy heteken át folyamatosan világít, akkor nagy valószínűséggel előbb tönkremegy, mintha naponta két-három ki/bekapcsolás mellett 3-4 órán át működtetik.

Hasznos tanács: A hagyományos izzók átlagos élettartama 1 000 üzemóra, a jó minőségű kompakt fénycsöveké 6...8 ezer üzemóra, a LED fényforrások esetében pedig akár 10...15 ezer óra is lehet. Ha tehát naponta átlagosan 3 órán át világítunk egy helyiségben, akkor a hagyományos villanykörtéket évente cserélni kell, míg a kompakt fénycsövek 6-8 évig, a LED fényforrások pedig – elméletileg – akár 10...15 évig is kiszolgálnak. A korszerű fényforrások tehát – bár valamivel többe kerülnek, mint a hagyományos izzók – lényegesen ritkábban szorulnak cserére, ezért is gazdaságosabbak.

Mit jelent az, hogy egy izzó fénye 2700 K színhőmérsékletű?

A színhőmérséklet a látható fény egy jellegzetessége. Egy fényforrás színhőmérsékletét az általa okozott színérzet és egy hipotetikus színérzet alapján Kelvin fokban határozzák meg. Izzólámpák esetében, lévén, hogy a fény izzásból származik, a színhőmérséklet jól egybe esik az izzószál hőmérsékletével.

A különböző színhőmérsékletek befolyásolják az ember hőérzetét és koncentrálóképességét. Tradicionális okokból a színhőmérséklet fordított hőmérsékleti asszociációkat okoz. A kékebb árnyalatok, bár magasabb színhőmérsékletűek, alacsonyabb hőmérséklet érzetét keltik. Hasonlóképp a vörösebb árnyalatok melegebbnek tűnnek. Ennek oka, hogy vörössel az izzást, és tüzet hozzák összefüggésbe, míg a kékkel inkább a jeget, vagy a vizet. Ezért hideg munkahelyeknél az alacsonyabb színhőmérsékletű (melegfehér), míg meleg munkahelyeken inkább a magasabb színhőmérsékletű (hidegfehér) árnyalatokat alkalmazzák.

Hasznos tanács: A melegebb árnyalatok pihentetőbben hatnak, ezért a lakásban a meleg-fehér fényforrások használata javasolt.

Veszélyes-e a kompakt fénycső?

A kompakt fénycsövek semmilyen bizonyítható egészségre ártalmas veszélyt nem rejtenek. Nagyon kis mennyiségben tartalmaznak ugyan higanyt, de amikor a fényforrás ép (nincs eltörve) vagy használatban van, nem bocsát ki higanyt. Ha azonban az égő eltörik, maximum 5 milligramm higany kerülhet ki belőle (körülbelül egy golyóstoll hegyén lévő tintapöttynek megfelelő mennyiség), ami semmiképpen sem okoz semmilyen egészségkárosodást. (Összehasonlításképpen: a régebbi lázmérők körülbelül százszor ennyi, 500 milligramm higanyt tartalmaztak.) Mindenesetre ha a kompakt fénycső eltörik, tanácsos először kiszellőztetni a helyiséget, majd egy nedves ruhával feltörölni a maradványokat. A lámpa darabjai nem érhetnek a bőrhöz és a takarításhoz nem szabad porszívót használni. A törhetetlen külső burával ellátott kompakt fénycsövek használata segít megelőzni az esetleges törés alkalmával előforduló higanyszivárgást. Ezért javasoljuk, hogy ilyen típusokat használjon olyan helyiségekben, ahol az izzó törésének veszélye nagyobb, pl. gyerekszobában, hordozható lámpatestekben.

Biztonsági előírások

Figyelem!

1. Az izzók cseréjét csak megszakított áramellátás mellett végezze!
2. A csere végrehajtása előtt hagyja kihűlni az izzót! A felforrósodott világítótestek súlyos égési sérüléseket okozhatnak!
3. A fényforrásokat óvja a nedvességtől!
4. Soha ne használjon sérült izzót és/vagy sérült, törött elektromos szerelvényeket!
5. Soha ne nyissa fel az izzót! A belső nyomás miatt ez szilánk- és sérülésveszéllyel járhat.
6. Figyeljen arra, hogy az izzót a műszaki specifikációknak megfelelő körülmények között használja – azt soha ne működtesse a megengedettnél nagyobb feszültségű és/vagy frekvenciájú áramkörökben! Vegye figyelembe az áramkör, a foglalat megengedett legnagyobb teljesítményét, mert a megengedettnél nagyobb terhelés baleset- és tűzveszélyes!
7. Az izzó be- és kicsavarásához csak a műanyag házat fogja meg, az üvegcsövet tilos!
8. Sem szabadkézzel, sem más tárggyal ne nyúljon bele az izzók foglalatába!
9. Egyes izzók nem használhatók fényerő-szabályozós (dimmer), automata kapcsolókkal, fotocellákkal, időkapcsolókkal, alkonyatkapcsolókkal történő használatra. Ezt vegye figyelembe a megfelelő típusú izzó kiválasztásánál.
10. A gyermekeket tartsa távol és óvja az érintésvédelmi szempontból veszélyes hálózati feszültségtől és az ezzel működő elektromos berendezésektől!
11. Szükség esetén kérje szakember segítségét.

Mi az a napelem és hogyan működik?

A napelem olyan szilárdtest eszköz, amely a fény elektromágneses sugárzását (fotonbefogást) közvetlenül villamos energiává alakítja. Az energiaátalakítás alapja, hogy a sugárzás elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket generál, vagyis elektromos áram jön létre.
Érdekesség, hogy azt az energiát, amely az összes Földön található és kitermelhető kőolajkészletekben rejlik a Nap alig 1,5 nap alatt sugározza a Földre. Az emberiség jelenlegi, évi energiafogyasztását a Nap egy órányi energiakibocsátása teljes egészében fedezné.
Alapanyag szerint többféle napelemet különböztetünk meg: Az ú.n. mono-kristályos szilícium (Si) napelemek ugyan drágábbak, de hatékonyak. Hatásfokuk 18...20%. A poli-kristályos napelemek könnyebben előállíthatóak, olcsóbbak, de hatásfokuk alacsonyabb.
A napelemekből kinyerhető teljesítmény nagymértékben függ a fény beesési szögétől (optimális esetben a Nap sugárzása merőleges a napelem felületére), a megvilágítás intenzitásától (tiszta, felhőmentes égbolt, kültéren elhelyezett napelem), és a napelemre csatolt terheléstől, amit a napelemes eszközök tervezőinek kell megfelelően méretezni.

Mire kell figyelni a napelemek használatakor?

A napelem akkor tud optimálisan működni, ha kültéren, tiszta égbolt mellett a Nap irányába fordítjuk úgy, hogy a Nap sugarai közel merőlegesen érkezzenek a napelem felületére. A napelemek használatakor tehát a következőkre kell figyelni:

1. A Nap sugarainak beesési szöge
A napelem akkor működik a legnagyobb hatásfokkal, ha a napsugárzás merőlegesen éri a felületét.

2. A napszak
A napelem optimális működéséhez a legmegfelelőbb az intenzív, erős napfény. Ezért napfelkete után és naplemente előtt - általában reggel 9:00 és délután 15:00...16:00 óra között - működik a leghatékonyabban.

3. Tiszta égbolt
A napelemek kültéren, tiszta égbolt mellett működnek a legnagyobb hatásfokkal. A felhős, borult ég, rontja a hatékonyságot. A napelemeket célszerű kültéren elhelyezni.

Hogyan működnek a napelemes mobil töltők?

Magyarországon hozzávetőlegesen közel 20 millió különféle mobil eszközzel rendelkezik a lakosság. Többek között mobil- és okostelefonok, tabletek, zenelejátszók, navigációs készülékek, játék-konzolok tartoznak e körbe. Átlagosan minden magyar felnőtt 2-3 olyan kütyüt használ, ami akkumulátorról működik. Olyan akkumulátorról, ami bizonyos idő után lemerül és ekkor fel kell tölteni, hogy ismét használni lehessen. Intenzív használat mellet még a legjobb készülékek sem nagyon bírják egy napnál tovább feltöltés nélkül. Annak sem nagy a valószínűsége, hogy az elkövetkező 3…4 évben forradalmi változás állna be a mobil eszközök akkumulátorainak kapacitásában és lényegesen több energia tárolására lennének alkalmasak, mint napjainkban. Az összes fantasztikusan szép, okos és méregdrága mobil kütyü tehát csak akkor használható, ha – általában minimum napi rendszerességgel – összekötjük az elektromos hálózattal, vagy egy számítógép USB kimenetével. Ez különösen igaz azoknál az eszközöknél – pl. iPhone – amelyek akkumulátora nem cserélhető a készülék szétszedése nélkül. Ha nincs lehetőség a töltésre, akkor ezek az eszközök nem használhatók és ott állunk a város közepén teljesen elveszve. Ha tehát valaki „konnektor-független” és minden körülmények között mobil szeretne maradni, annak az egyetlen lehetősége, hogy hordozható energiaforrást (ú.n. power bank-ot) használ mobil eszközeinek energia-ellátásához. Ha azonban beruházunk egy ilyen hordozható áramforrásba, akkor célszerű olyat vásárolni, amelyik képes részben, vagy teljesen feltölteni magát más, alternatív módon is, nemcsak a konnektorból, vagy a számítógép USB portjáról. Akár séta közben, vagy amíg a strandon napozunk, kerékpározunk, kirándulunk, vagy éppen csónakázunk a Balaton közepén. Erre nyújtanak megoldást a napelemes töltők, amelyek beépített akkumulátorát nem csak USB-ről, hanem saját napelemeik segítségével – a Nap energiáját összegyűjtve – is fel lehet tölteni. Ma már sokféle napelemes töltőt lehet kapni, vásárlás előtt azonban érdemes odafigyelni néhány részletre is, hogy az elvárásainknak megfelelő és valóban használható típust válasszunk.

A legfontosabb, hogy a power bank kapacitása (energia-tároló képessége) illeszkedjen mobil eszközeinkhez. Például egy 1000mAh-ás akkumulátorral rendelkező töltő elég lehet arra, hogy egy egyszerű mobil telefont feltöltsünk vele, de egy okostelefonhoz – mintegy „ökölszabály” – már legalább 2000mAh kapacitású töltőt válasszunk. Ha pedig nagy energia-igényű berendezéshez akarjuk használni – pl. tablethez, játék-konzolhoz – akkor érdemes legalább 4…6000mAh-ás változatban gondolkodni. Így a mobil energia legalább egy teljes feltöltéshez biztosan elegendő lesz. Ha vásárolunk valamit, akkor általában szeretnénk azt a rendeletetésének megfelelően használni. Nagyon fontos, hogy a napelemes töltőt tényleg tudjuk napelemes töltőként is használni és ne csak hordozható akkumulátorként, amelynek a tetején ugyan ott díszeleg egy napelem, de az képtelen belátható időn belül annyi energiát szolgáltatni, amivel az akkumulátort fel lehetne tölteni. Figyeljünk tehát a napelem teljesítményére. Hiába van ugyanis nagy kapacitású akkumulátora a töltőnek, ha egy néhány tized wattos, ideális körülmények között (vagyis tűző napsütésben) is csak 70…80mA töltőáramot biztosító napelem azt mondjuk 20…25 óra alatt tudja csak feltölteni, azzal nem sokra megyünk. Válasszunk olyan típust, amely – ideális napsütéses körülmények között – legfeljebb 10…12 óra alatt képes feltölteni az akkumulátort. Ez biztosíték lehet arra, hogy már néhány óra alatt is legalább 60…70%-os töltöttséget elérhessünk, vagyis legalább annyi energiát tudjunk biztosítani alternatív forrásból, amivel mobil eszközeinket jó néhány órán át használni tudjuk. (Ne feledjük, a napelemek azért nem „atomreaktorok”. A legjobb minőségű napelemek is kb. 17% hatásfokkal tudnak csak működni. Névleges teljesítményüket is csak tiszta, napsütéses időben tudják leadni úgy, ha a Nap sugárzását nem szűri pl. ablaküveg, vagy felhők.) A fentiek alapján már látható, hogy milyen kritériumok alapján válasszuk ki az elvárásainknak megfelelő napelemes töltőt. Mindenekelőtt az akkumulátor kapacitására figyeljünk, ami jó, ha legalább 20…30%-kal nagyobb, mint a tölteni kívánt mobil eszköz akkumulátorának kapacitása. A másik fontos dolog a napelem teljesítménye. Ez olyan legyen, ami képes annyi töltőáramot biztosítani, amivel legfeljebb 10…12 óra, vagyis legfeljebb két átlagos napsütéses nap alatt teljesen fel tudjuk tölteni power bankunk akkumulátorát.

Képesek-e a napelemes töltők használat közben is energiát biztosítani, vagy csak a készülék kikapcsolt állapotában használhatom azokat?

Igen, a napelemes töltőket a mobil eszköz (telefon, tablet, számítógép, stb.) használata közben is rá lehet azokra csatlakoztatni, ugyanúgy, mint a szokványos hálózati töltőket. Közben pedig a mobil készüléket lehet használni, ettől a napelemes töltő a háttérben tölteni fogja készülékünk akkumulátorát. Sőt, eközben a napelemes töltőt kitehetjük a napra, vagy rácsatlakoztathatjuk egy USB áramforrásra és a Nap sugaraival, vagy az USB-ről önmagát is tölteni fogja.

Sokféle napelemes töltő létezik. Hogyan válasszam ki a számomra legmegfelelőbbet?

A napelemes töltőket akkor lehet jól kihasználni, ha a tölteni kívánt mobil eszköz(ök)höz legalkalmasabb típust választja ki. Mire kell figyelni az optimális készülék kiválasztásakor? A legfontosabb paraméterek, amelyeket érdemes figyelembe venni, a következők:

1. A mobil készülék áramfelvétele
Egy egyszerű mobiltelefon sokkal kevesebb energiát fogyaszt, mint például egy okostelefon, vagy egy tablet. Utóbbiak energiaigénye attól is függ, hogy milyen alkalmazásokat használnak rajtuk - pl. az internethasználat, egyes játékok nagyobb mértékben terhelik a készülék akkumulátorát. A mobil eszközök saját akkumulátora minél nagyobb kapacitású, annál tovább képes energiával ellátni a mobil készüléket. Általánosságban elmondható, hogy ha a napelemes töltő saját akkumulátorának kapacitása (ezt általában mAh-ban adják meg) közel akkora - vagy inkább nagyobb - mint a tölteni kívánt legtöbb energiát igénylő mobil készüléké, akkor optimális a választás. Tehát pl. egy 800...1000mAh-ás mobil töltő kiválóan használható egy egyszerűbb mobiltelefonhoz, vagy MP3 lejátszóhoz, de ha iPhone-t, vagy más okostelefonhoz szeretné használni, akkor legalább 2000mAh-ás modellt válasszon. A játékkonzolok, tabletek még több energiát igényelnek - ezekhez legalább 4000mAh-ás mobil töltő az ideális.
2. A napelem teljesítménye
Minél nagyobb teljesítményű a napelemes töltő napelem-cellája, annál gyorsabban tudja azt a Nap sugaraival feltölteni. A napelem minősége, teljesítménye tehát elsősorban a töltés idejét határozza meg. A napelemek teljesítményét általában Watt-ban, vagy - a töltőáramot meghatározva - mA-ban adják meg. Ha tehát a napelemes töltő beépített akkumulátora 5V-os, 1000mAh-ás, akkor egy 5V-os, 100mA-es (0,5W-os) napelem kb. 10...12 óra alatt tölti fel (feltéve, hogy a napelem működéséhez ideális feltételek állnak rendelkezésre - lásd fentebb).

Hogyan működnek a hajókhoz, lakókocsikhoz, kempingezéshez ajánlott napelemes rendszerek?

A napelem egy olyan eszköz, amely a Nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A hajókon, lakókocsikban és minden olyan helyen, ahol az elektromos hálózat nem áll rendelkezésre, kiválóan használhatók a napelemek világításhoz és a hajó, lakókocsi elektromos fogyasztóinak működtetéséhez (pl. mosdó vízpumpája, TV, számítógép, stb.). Sok más helyen is hasznosan alkalmazhatók ezek a kisebb napelemes rendszerek: pl. úszó-házak, nomád kempingezés, weekendházak, vadász- és menedékházak, építkezési területek, lakó-konténerek, stb. elektromos energiaellátását is tudják biztosítani. (Teljesítménytől függően korlátozottan, vagy akár teljes körűen. A kisebb rendszerek általában a világításhoz és egy-két kisebb energiaigényű fogyasztó (TV, számítógép) működéséhez, de kiépíthetők olyan nagy rendszerek is, amelyek akár egy teljes családi ház energia-ellátását biztosítják - beleértve a légkondicionáló, hűtőgép, mosógép, stb. működtetését.

E rendszerek mindegyike úgy működik, hogy napközben a napelem segítségével begyűjtjük az energiát és azt akkumulátorokban tároljuk. Az akkumulátor biztosítja, hogy egyenletesen, igény szerint rendelkezésünkre álljon az elektromos energia - akkor is, ha éppen nem süt a Nap, vagy este, sötétben. Ezek a napelemes rendszerek tehát tulajdonképpen nagyteljesítményű akkumulátor-töltők, amelyek a Nap energiájából állítják elő az akkumulátor töltéséhez szükséges elektromos energiát. Nem kell mást tenni, mint megfelelően csatlakoztatni őket a hajó, lakókocsi saját akkumulátorához, de külön akkumulátorok (akár több is) használhatók. (Az 5W-os és 10W-os napelemek közvetlenül hozzákapcsolhatók - megfelelően - 34Ah-nál, illetve 70Ah-nál nagyobb kapacitású akkumulátorokhoz. Ha ennél kisebb kapacitású akkumulátorhoz csatlakoztatja, akkor napelemes töltésvezérlőt kell használni, egyébként az akkumulátor túltöltődhet és károsodhat! Minden esetben napelemes töltésvezérlőt kell használni minden 10W-nál nagyobb teljesítményű napelem esetén, egyébként az akkumulátor túltöltődhet és károsodhat!)

Fontos, hogy az enerigafogyasztásnak megfelelően válasszuk ki a napelemes rendszer teljesítményét - megfelelően méretezzük - hogy biztosan pótolni tudják napról-napra azt az energia-mennyiséget, amit felhasználunk a világítás és más elektromos fogyasztók használatával.

Ezek a napelemes rendszerek lehetnek fixen telepített (a hajó, lakókocsi, hétvégi ház tetején megfelelően elhelyezett és rögzített - rendszerek, vagy hordozhatók, amelyeket kiválóan lehet használni kempingezésnél, csónaktúrákon, "nomád" hétvégeken. Ezek a napelemes rendszerek megbízhatóan és környezetbarát módon biztosítják, hogy tábori körülmények között se kelljen lemondani olyan - számunkra fontos - kényelmi dolgokról, mint például a világítás, a kapcsolat a világgal, ami mind-mind energiát igényel.

További információt talál az itt letölthető pdf dokumentumban.

Milyen napelemet javasolnak a hajómra/lakókocsimra/lakóautómra, amelynek 100Ah-ás az akkumulátora?

Az optimális napelem-teljesítményt alapvetően nem az akkumulátor kapacitása határozza meg, hanem az energiaszükséglet. (Természetesen az akkumulátor kapacitása is fontos tényező, hiszen hiába termeli meg egy nagyteljesítményű napelem a sok energiát, ha azt nem képes az akkumulátor tárolni.) Ezért mindig először a hajó/lakókocsi/lakóautó általunk használt elektromos fogyasztóinak energiaigényét kell meghatározni és ehhez méretezni a napelemet és az akkumulátort.

Kiindulhatunk a tapasztalati tényekből is a napelemes rendszer kiválasztásakor: Általában egy ólom-, vagy ólomzselés akkumulátor a kapacitásának 2/3-át tudja leadni, ezután mondjuk azt, hogy lemerült. Ha tehát a gyakorlati tapasztalatunk az, hogy a 100Ah-ás akkumulátor 2 napig képes ellátni energiával a fogyasztókat és ezután merül le, akkor ez azt jelenti, hogy a napelemnek naponta az akkumulátor kapacitása 1/3-ának megfelelő energiát kell visszatáplálnia az akkuba. Egy 100Ah-ás akkumulátor esetén ez kb. 30...35 Ah naponta. Ezt nyári időszakban, napsütéses időben egy min. kb. 80...100Wp-os napelem tudja biztosítani. Ez azért van, mert veszteségekkel is számolnunk kell. Először a napelem elektromos energiáját alakítjuk át kémiai energiává, majd ebből a kémiai energiából állítunk elő elektromos energiát. Ezek együttes vesztesége a 30...40%-kot is elérheti.

Miért érdemes napkollektort telepíteni?

Mindenki tisztában van azzal, hogy az emelkedő energia áraknak véget kell vetni valamilyen módon, hiszen azok egyre csak nőnek. Egy háztartásban a legtöbb energiát a fűtés és a meleg víz előállítása emészti fel. Mindezt a nap energiájának felhasználásával is végezhetnénk, nem kell hozzá más, csupán napkollektorok, melyek meleg víz előállítás esetén, akár a teljes mennyiség 70-80%-át is fedezhetné az energia felhasználásnak.
Olyan napkollektoros rendszer, amely meleg vizet állít elő, bárhová telepíthető, szerencsére semmilyen épületgépészeti előfeltétele nincs a telepítésnek és a működtetésnek. Olyan épületekben, melyben sok a felhasználó, ebből adódóan nagy mennyiségű a meleg víz felhasználás, még inkább érdemes kiváltani a régi energiahordozót, hiszen a mennyiség növekedésével egyenes arányosságban csökken a megtérülési idő. Tehát, ha egy társasház úgy dönt, hogy napkollektoros meleg víz előállító rendszert üzemeltet, felhasználótól függően, már néhány év alatt is megtérülhet a rendszer telepítésének az ára. Ebből adódóan, a következő 25 évben töredékéért juthatunk hozzá a meleg vízhez, mint előtte a hagyományos energiahordozók által.
Fűtésről napkollektor esetén ritkán beszélünk, sokkal inkább fűtés rásegítésről. A napkollektor ebben az esetben kiegészítő fűtésként funkcionál. A napkollektoros rendszerek hatalmas előnye, hogy vezérléstechnikájukat tekintve szinte minden típusú meglévő kazánnal képesek együtt működtetni. Ennek ellenére érdemes jól átgondolni, majd szükség szerűen egyéb változtatásokat eszközölni, ugyanis nagyon sok mindentől függ a napkollektoros fűtés rásegítés hatékonysága. Javaslatok szerint főként olyan épületekben érdemes alkalmazni, mely megfelelő műszaki állapotban van, elsősorban légáteresztés tekintetében. A falak szigetelése, a nyílászárók minimális légáteresztése esetén nagy valószínűséggel elérhető az 50%-os fűtésköltség megtakarítás. Ezzel ellentétben, a rosszul szigetelt épületekben igen kevéssé valószínű, hogy rövid idő alatt megtérül a napkollektor rendszer telepítési költsége.
A napkollektoros rendszerek telepítése igen jó befektetés lehet bárki számára, hiszen oly mértékben csökkenti a kiadásokat az energia számlák tekintetében, mely mindenképpen csak nyereséget jelenthet.

A napkollektor árának megtérülése nagyon sok tényező függvénye. Függ a terület földrajzi adottságaitól, elsősorban a napsütéses órák számától, ezen kívül erősen függ a felhasználók számától, valamint a mindenkori energia áraktól. Ennek fényében elég nehéz feladat a napkollektor megtérülési idejét meghatározni, nem is lehet pontos adatokkal szolgálni ezzel kapcsolatban. A szakemberek is csak egy átlag értéket tudnak mondani, mely jelen esetben hazánkra vonatkozik és egy átlagos családi ház fogyasztására. A napkollektor megtérülési ideje különbözően alakul annak függvényében, hogy fűtés rásegítésre is, vagy csupán meleg víz előállítására van telepítve. Fűtés esetében nagy mértékben befolyásolja a ház szerkezeti és szigetelési minősége, mely a falak és a nyílászárók együttes hőáteresztési képességétől is függenek. Ezen felül, a szellőztetési rendszer is igen fontos tényező a kérdésben. A meleg víz előállításának tekintetében a megtérülési idő fordítottan arányos a felhasznált meleg víz mennyiségével, tehát, minél több a meleg víz fogyasztás, annál gyorsabb a megtérülési idő. Éppen ezért ésszerű nagy felhasználással rendelkező lakóközösségek számára ezt a módszert választani. Meleg víz előállítás esetén, amennyiben lakóközösség a felhasználó, tehát nagy mennyiségű a meleg víz fogyasztás, a megtérülés akár 4-5 év is lehet Ez egy hosszú távú befektetés, mely minden esetben megtérül.

Mi az a termosztát és miért érdemes programozható termosztátot használni?

A lakás fűtési rendszerében a termosztát szerepe az, hogy ha a helyiség hőmérséklete elér egy bizonyos felső értéket, akkor lekapcsolja azt (elzárja a radiátor szelepét, vagy leállítja a kazán fűtését) - ha pedig a hőmérséklet egy bizonyos alsó érték alá csökken, akkor elindítja a fűtést és felfűti helyiséget. Ha például a termosztáton beállítunk 20 Celsius fok hőmérsékletet, akkor mindaddig, amíg a helyiségben 20 fok nem lesz azt az információt küldi a kazán, vagy a fűtési rendszer felé, hogy annak fűteni kell (melegíteni a fűtési rendszer vizét). Ha a helyiség hőmérséklete elérte a 20 fokot, akkor pedig leállítja azt. mindaddig, amíg a hőmérséklet pl. 19 Celsius fokra nem süllyed. Ekkor a folyamat kezdődik elölről. A programozható termosztátok lényege az, hogy ezeket a hőmérséklet-értékeket a nap különböző szakaiban másképpen adhatjuk meg és ezt előre beprogramozhatjuk. Például, ha munkanapokon rendszeresen nem tartózkodunk otthon reggel 8 és délután 6 óra között, akkor fölösleges 20 fokos hőmérsékletet tartani a lakásban, elegendő azt csak temperálni pl. 16 fokon. Viszont beállíthatjuk, hogy délután 5 órától már 20 fokos hőmérséklet legyen, így a rendszer ekkor elkezdi felfűteni a lakást és amikor délután 6 órakor hazaérünk, akkor már a meleg otthonunkba lépünk be. Napközben azonban - éppen az alacsonyabb hőmérséklet miatt - rengeteg energiát megtakarítottunk, hiszen nem kellet 20 fokra felfűteni a lakást, csak 16-ra. A program része lehet az is, hogy szombaton és vasárnap - amikor viszont egész nap otthon vagyunk - folyamatosan kellemes meleg legyen otthonunkban. Hétfőn pedig a program ismét a munkanapok szerinti módon állítja majd be a hőmérsékletet. Hasonlóképpen vezérelhetjük termosztáttal nemcsak a fűtést, de nyáron a hűtést - légkondicionáló berendezésünket is.Ezzel a módszerrel, azaz a programozott hőmérséklet-állítással nagyon sok - akár 25-30%-os - megtakarítást is el lehet érni a fűtési költségekben és az energia-felhasználásban.

Energiatakarékos fény!

Házilagos megoldás a felszívódó nedvesség ellen




A különféle fizikai és vegyi injektálásos módszerrel készülő falszigetelési eljárásokhoz képest forradalmian új – bár már több mint 10 éve reklamáció nélkül bizonyító – megoldás a DRYZONE szigetelőkrém alkalmazása a falakban felszivárgó nedvesség ellen. Tégla és terméskő falazatokban, vályogban vagy Ytongban egyaránt használható a DRYZONE szigetelőkrém. Minden különösebb szakértelem nélkül, a terméklapon és a www.bitimpex.hu oldalakon leírt technológiai utasítás betartásával egyszerűen és gyorsan kiküszöbölhetők házunk, lakásunk falaiban a kapilláris nedvesség okozta kellemetlenségek. Így megszüntethető a vakolat leválása, a festék lepergése, a vizes, penészt vonzó foltok kialakulása, a dohszag.


Az eljárás roppant egyszerű: verje le a vakolatot legalább 50 cm-rel a látható nedvesedés felett. Jelölje ki a szigetelési síkot a belső padlószinthez a legközelebbi fúgában, de a talajszinthez képest mindenképp magasabban, és fúrjon vízszintes furatokat egymástól legfeljebb 12 cm (Ytong, vályog esetén 6-8 cm) távolságban a habarcs fúgákba. A furatok mélysége a falvastagság mínusz 3-4 cm legyen. Az így elkészített furatokba a DRYZONE kinyomó pisztoly segítségével injektálja be a szigetelőkrémet úgy, hogy a teljes furathosszban folyamatosan legyen belőle.



A szigetelési munka elvégeztével a visszavakolás légpórusos páraáteresztő (ún. lélegző) vakolattal történjen, és ne használjon diszperziós festéket a helyreállításra. A DRYZONE a hajszálcsövek kenésével éri el hatását, és tartja lent a nedvességet. Vízszintes vízzárak fentiekben leírt kialakításához kapcsolódóan kell megemlíteni a VANDEX BB75 vízzáró habarcsot, melynek segítségével megteremthető a kapcsolat a padló alatt készült vízszigetelés, és a DRYZONE vízszintes vízzárja között.



A VANDEX BB75 olyan cement bázisú kent szigetelés, ami a fenti feladaton kívül is kiválóan alkalmazható pincék, víztározó medencék külső vagy belső oldali szigetelésére. A VANDEX BB75 képes talajvizes pincék kiásás nélküli, belső oldali szigetelésére, kötése után megállítva a nagy nyomással betörő vizeket is. Mindezekről az anyagokról részletes ismertetőt talál a www.bitimpex.huoldalon, vagy szóbeli tájékoztatást kaphat a Bitimpex Kft. irodájában, vagy telefonon a (+36-1) 362-2473 telefonszámon. 1116 Budapest, Építész u. 8-12.

TALAJBAN LÉVŐ SZIGETELÉSEK

Épületeink terepszint alatti szerkezeteit a talajból származó nedvességhatások ellen kell szigetelni. Az ilyen szigetelések gondos előkészítőmunkát, a talajvíz viszonyok (talajvízszint, rétegvizek, agresszivitás stb.) megállapítását, és különösen gondos kivitelezést igényelnek, mivel az elkészült szigetelések utólag már nem, vagy igen magas költséggel javíthatók. Föld alatti szigeteléseket minden, az előzőekben már ismertetett szigetelőanyaggal készíthetünk, de az adott anyagcsoportból csak a szigetelés intenzitásának megfelelő, arra a célra minősített anyagok használhatók. Erről a gyártmányok termékismertetőiben találunk adatot.
A későbbiek megértéséhez néhány alapfogalommal kell megismerkednünk:
- Talajpára: a talajvíz párolgásából keletkező, a talaj pórusaiban elhelyezkedő nedvesség.
- Talajnedvesség: a felszínről beszivárgó, vagy a talajvízből felszívódó, kötött víz. Hidrosztatikai nyomást nem fejt ki.
- Talajvíz: a talajszemcsék közötti üregeket kitöltő szabad víz. A belemerülő épületszerkezetekre hidrosztatikai nyomást fejt ki.
- Rétegvíz, torlaszvíz: a vízzáró talajrétegek között időszakosan megjelenő, mozgó, az épület falainál felduzzadó csapadékvíz.
- Észlelt, maximális, mértékadó talajvízszint: az előzetes feltárások során mért, majd abból számításokkal meghatározott vízszint adatok, ami alapján a szigetelés magasságát meghatározzák, és az ellenszerkezetet méretezik.
- Talajpára, talajnedvesség elleni szigetelés: a felmenő falakat és padlószerkezeteket védő szigetelés.
- Időszakos víznyomás elleni szigetelés: a talajvízszint változása miatt nem állandó víznyomásnak kitett, szivárgó rendszerrel együtt készített szigetelő szerkezet.
- Talajvíznyomás elleni szigetelés: a mértékadó talajvízszint alatti szerkezeteket védő, a víznyomásból adódó igénybevételeket felvenni képes, statikailag méretezett ellenszerkezettel együtt készített magas értékű szigetelés.
A különböző talajnedvesség hatások ellen különböző fokozatú szigetelést kell készíteni. A nedvességokozók és a szigetelések összefüggését az 1. táblázat mutatja be.
A szigetelés megválasztásánál a nedvességhatásokon kívül az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
- Szárazság: a védett helyiség légállapotával szemben támasztott igény.
- Teljes szárazság: vízhatlan szigetelés, relatív szárazság, vízzáró szigetelés.
- Alakváltozás: a terhelés hatására elmozduló szerkezetek által okozott alakváltozást a szigetelésnek követnie kell. Az elmozdulás lehet tervezett (dilatáció).
- Tartósság: mivel az eltakart szigetelések elkészültük után nem javíthatók, a szigetelés elvárható élettartama azonos az épület élettartamával.


SZIGETELÉS SZERKEZETEI, FAJTÁI

A szigetelés aljzata, a szigetelés anyaga (és vonalvezetése), valamint a szigetelést védő szerkezetek egységes rendszert alkotnak. A két szilárd réteg közé kerülő szigetelésnek felületfolytonosnak, minden részében (csőáttörések, dilatációk) azonos értékűnek kell lennie. Az a hajdani "ökölszabály", miszerint talajpára ellen 2 réteg, talajnedvesség ellen 3 réteg, víznyomás ellen 4 réteg bitumeneslemez-szigetelés kell, mára már elavult. Az anyagok és szerkezetek bőséges választékából készíthető szigetelési módozatokat 2. táblázatba foglalva mutatjuk be.

KAPCSOLÓDÓ SZERKEZETEK

- A szigetelés aljzata: általában fával simított beton, vagy vakolt téglafal, a sarkokban a szigetelésnek megfelelő hajlattal, terv szerinti dilatációkkal kell elkészíteni. - Védő és ellenszerkezetek: a kész vagy szigetelés közben megszakított szigetelést meg kell védeni a sérülések ellen. Az ideiglenes védelmet csak a szigetelés folytatása előtt szabad eltávolítani. A védőréteg sérülése esetén a szigetelést ellenőrizni kell. A szigetelés védőrétege lehet a további épületszerkezet (hőszigetelés, aljzatbeton, felületszivárgó lemez stb.). A függőleges szigetelést a szerkezeti fal és a (tartó) védő fal közé hézagmentesen be kell szorítani. - Az áttörések és mozgási hézagok csatlakozását biztosító elemek: a szigeteléseinket áttörő vagy megszakító szerkezetekhez történő csatlakozásoknak a szigeteléssel azonos értékűnek kell lenniük. Erre a célra speciális szorítóperemes, tömítőgyűrűs védőcsöveket, átvezető és dilatációs idomokat kell beépíteni.

SZIGETELÉSI TECHNOLÓGIÁK

Bevonat-szigetelések

Lehetnek folyékony mázak, egy- vagy kétkomponensű masszák és vakolóhabarcsok. A felületfolytonos, homogén bevonaton nincs átlapolás, sarokidom stb. Csak repedésmentes, sima, megfelelő hajlatokkal kialakított felületre hordhatók fel függőleges fal és padlószigetelésként. Mivel az ilyen szigetelések teherhordásra nem alkalmasak, vízszintes falszigetelés nem készíthető belőlük. A bevonat-szigetelések anyaga lehet oldószeres bitumenmáz (BONOBIT, SOLBIT) vagy vizes bitumenemulzió (BITUGÉL, EMULBIT), vagy módosított bitument, műanyagokat és egyéb adalékokat tartalmazó bitumenes masszák, habarcsok. (BOTAMENT, DEITERMANN, KEMIKÁL, MUREXIN, MAPEI, PCI, SCHOMBURG, VILLAS stb. termékek.) Az ilyen anyagok felhordása általában simítóvassal, vagy szórással történik az előzetesen alapozott felületre. Bitumenes lemezszigetelések A bitumenes lemezszigetelések ajánlott rétegszámát és lemeztípusait a 3. táblázat mutatja be. A bitumenes szigeteléseket csak száraz, szilárd, megfelelően előkészített aljzaton szabad készíteni. A szigetelő lemezeket teljes felületen kell forró (180-220 °C) bitumennel ragasztani vagy lángszóróval hegeszteni. A lemezeket legalább 10 cm átfedéssel, rétegenként fél szélességgel eltolva kell fektetni. Vízszintes felületen tetszőleges irányban, függőleges felületen csak függőlegesen szabad a szigetelőlemezeket elhelyezni. Valamennyi rétegnek ránc- és hólyagmentesnek kell lennie. Tűzveszélyes helyen vagy szűk zárt térben készítendő szigetelések esetén a hidegen öntapadó lemezeket lehet előnyösen alkalmazni. A felületeket portalanítani és alapozni kell, a fektetést nagyon gondosan kell végezni, mert a már elhelyezett lemezeket utólag nem lehet igazítani. Az átfedéseket gumigörgővel át kell hengerelni. Műanyag lemezszigetelések A műanyag lemezeket egy rétegben építik be, minden esetben aljzatkiegyenlítő és védőréteg közé, mivel a fóliák a felület egyenetlenségeiből adódó pontszerű nyomásra érzékenyek. A szigetelő- és a védőfólia egymástól élesen eltérő színnel készül, hogy az esetleges sérülések könnyen észrevehetők és még időben javíthatók legyenek. Függőleges felületen, 3 m magasság felett, közbenső rögzítést kell alkalmazni. A lemezek toldása a műanyagoknál megszokott forró levegős vagy oldószeres hegesztéssel történik, a csomópontokban előre gyártott idomelemeket kell alkalmazni (4. táblázat). A TALAJPÁRA ÉS TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS A kettő között gyakorlatilag nincs különbség. Mindkettő a felmenő falakat és padlószerkezeteket védő szigetelés. A biztonság érdekében ajánlatos egy fokkal erősebb szigetelést készíteni, mint ami okvetlenül szükséges. Alápincézetlen épületeknél a falszigetelés és padlószigetelés (ezek lehetnek azonos, vagy eltérő síkban) összedolgozására kell különösen ügyelni. Ha a lábazat nem fagyálló anyagú, akkor a csapóeső ellen szigetelni kell. A pincék teknőszigetelése estén a függőleges falszigetelés készülhet előre elkészített, szigetelést tartó falra, a teherhordó fal készítése előtt, vagy a szerkezeti fal elkészülte után kívülről, utólag készített szigetelést védő szerkezettel. Kent vagy szórt szigeteléseket csak a teherhordó falra szabad felhordani.

IDŐSZAKOS TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉSEK



Rétegvizek, vagy időszakos víznyomás esetén a szivárgó rendszerrel kiépített, magasabb minőségű talajnedvesség elleni szigetelés is elegendő, mert a víznyomást a szivárgóvíz-elvezető rendszer lecsökkenti. A beszorítást igénylő korhadóbetétes szigetelőlemezeken kívül bármely szigetelési eljárás alkalmazható. A szivárgórendszer elemei, anyagai: - szűrőréteg, ami általában műanyag filc vagy fátyol geotextília (pl. TYPAR, TIPPTEX) - felületszivárgó; lehet durva kavics vagy zúzott kő, szűrőréteggel kombinált hornyolt extrudált polisztirol tábla (PERIMATE DI), dombornyomott műanyag lemez geotextíliával vagy anélkül (DÖRKEN MS 500, DRAINAWAY, HAMNAP, ISOLA PLATON, TEFOND) nagy hézagtérfogatú expandált polisztirolhab (AUSTROTHERM-D, Frankische). - szivárgócső (alag-, dréncső); készülhet égetett agyagcsőből, perforált azbesztcement, beton vagy műanyag csövekből (ACO-Frankische, HEGLER, Pannonpipe). - gyűjtőkutak, ellenőrző, tisztító aknák; készülhetnek előre gyártott beton, azbesztcement vagy műanyag elemekből. Az összegyűlt vizet a szivárgócsövek gyűjtőkutakba vezetik az épület falától. A kutakból a vizet elvezetéssel, szikkasztással vagy szivattyúzással távolítják el. A felületszivárgó nem szigetelés, hanem annak kiegészítő szerkezete, amely egyben mechanikai védelmet, esetleg hőszigetelést is biztosít.

TALAJVÍZNYOMÁS ELLENI SZIGETELÉSEK

Az egyik legbonyolultabb, nagy szakmai hozzáértést, magas színvonalú tervezést és megvalósítást igénylő szigetelési feladat a víznyomás elleni szigetelések készítése. Az állandó vagy időszakos víznyomásnak kitett szigetelést az alábbi szempontok figyelembevételével kell kialakítani: - a szigetelést legalább a mértékadó vízszintig fel kell vezetni, - a víznyomás okozta terhelést statikailag méretezett vasbeton ellenszerkezetnek kell viselnie, - a szigetelésre nem hathat nagyobb statikai igénybevétel, mint amennyit az tartósan elviselni képes, - a talajvíz esetleges agresszív hatásainak mind a szigetelés, mind a fogadószerkezet álljon ellen. Az alkalmazható szigetelési megoldásokat a táblázatok foglalják össze.

HASZNÁLATI ÉS ÜZEMI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK (Belső szigetelések)



Az épületeken belül a használati és az üzemi víz lehet káros hatással az épületszerkezetekre, amely hatások ellen szigeteléssel kell védekeznünk. Ez a rész csak a nem különleges összetételű víz elleni szigetelésekkel foglalkozik, nem tárgyalja a speciális hatások elleni vegyi szigeteléseket, különleges padló- és tartály bevonatokat. Az épületek használata során keletkező víz az épületszerkezeteket többféleképpen veszélyeztetheti: - a szerkezetek átnedvesedése vegyi és biológiai korróziót (penészesedés, gombásodás, fagyáskár) okoz, a határoló szerkezetek hőszigetelését nagymértékben csökkenti, ezzel az épületeket emberi tartózkodásra alkalmatlanná teheti, állékonyságát veszélyeztetheti, a fenntartási költségeket jelentősen megnöveli. - az agresszív nedvesség a szerkezeteket megtámadja, azokat előbb-utóbb tönkreteszi. - az épület belsejéből a padozat vagy az alapozás alá behatoló víz a talajt áztatja, kimossa, emiatt káros süllyedések következhetnek be. A belső szigetelések feladata a belülről támadó víz ellen megvédeni az épületszerkezeteket, valamint a nedvesség kijutásának megakadályozása a használati vagy üzemi térből. A belső szigetelés lehet viszonylagos szárazságot biztosító vízzáró szigetelés, vagy teljes szárazságot nyújtó vízhatlan szigetelés, amely teljesen meggátolja a víz áthatolását a szerkezeten. Az állandó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek teljes szárazságot (50-60% relatív páratartalom) igényelnek, ezért a továbbiakban a vízhatlan belső szigeteléseket ismertetjük. A szigetelés aljzatára vonatkozó követelmények: - az aljzat feleljen meg az alkalmazott szigetelőanyagra vonatkozó, a gyártók által előírt, műszaki előírásoknak, - az aljzat legyen szilárd, szennyeződésmentes, megfelelő felületű és nedvességtartalmú, a szigetelésnek megfelelő lejtéssel és hajlatokkal kiképezve, - valamennyi kiegészítő és áttörő szerkezet a szigetelés megkezdése előtt legyen elmozdulás-mentesen beépítve. Csövek lehetőleg ne törjék át a vízszigetelést. A függőleges vezetékek általában szerelhetők a szigetelésen kívül (elfalazás, rabicolás). A vízszintes csöveket a szigetelés síkja felett kell vezetni. A szigetelést áttörő vezetékek számára csőhüvelyt kell beépíteni. Csővezetékhez a szigetelés nem csatlakozhat!

A BELSŐ SZIGETELÉSEK ALAPTÍPUSAI

A használati és üzemi víz elleni szigetelések esetében a víz elvezetése általában két síkon történik: a burkolaton és a vízszigetelő rétegen. A használat intenzitása és készítendő vízszigetelés egymással arányos. - Extenzív szigetelés: kis használati intenzitás esetén a víz a lejtéssel kialakított burkolaton megnyugtatóan elvezethető. A "lakás-elöntések" megelőzése céljából ajánlatos a fürdőszobákba padló összefolyót beépíteni. Egymás feletti vizes helyiségek esetében a szigetelő réteg fektetése nem kötelező, de lakószobák felett elengedhetetlen. - Félintenzív szigetelés: a közepes használati intenzitású helyiségek szigetelésére előnyös megoldás az integrált burkolat készítése, amikor vízelvezetés a burkolat felszínén történik és a burkolat egyúttal a szigetelést is biztosítja. A szigeteléssel egyesített burkolatok jellegzetes típusai: - hegesztett kapcsolatokkal készített műanyag lemez burkolat. Általában a szintén műanyag lemez falburkolattal egységes rendszerben készül (pl. HUNOR-DELFIN), - repedéskorlátozott aljzatra, rugalmas vízszigetelő habarccsal ragasztott kerámia-lap padló- és falburkolati rendszer. A ragasztott burkolat és a hézagkitöltés együttes rendszere alkotja a fokozottan vízzáró szigetelést, - repedéskorlátozott aljzatra felhordott kent szigetelés. Ilyen ragasztó- és bevonati rendszert minden jelentősebb burkolati ragasztót gyártó cég kínál (ARDEX, BOTAMENT, CIMSEC, DEITERMANN, DYCKERHOFF, KEMIKÁL, MAPEI, MUREXIN PCI, SCHOMBURG, SIKA, stb.). - Intenzív szigetelés: a nagy használati intenzitású terekben külön szerkezeti rétegben elhelyezett vízszigetelő anyagból, teljes értékű vízszigetelést kell készíteni. Ilyen szigetelés bármelyik korábban ismertetett jó minőségű szigetelőanyaggal (rendszerrel) készíthető. A szerkezetben elfoglalt helyzetük szerint is megkülönböztetjük a szigeteléseket - Padlószigetelések: a helyiségek padlószerkezete alatt (vagy abban) az összefolyók felé kialakított lejtésben készített belső víz elleni szigetelés. A födém helyzete (közbenső vagy talajon fekvő) az elválasztott helyiségek légállapota, rendeltetése (azonos, különböző), a födém egyéb rétegei (pl. hőszigetelés) befolyásolják a szigetelés helyzetét intenzitását. - Lábazati szigetelések: a padló szigetelésének a szegélyezése, amit a függőleges felületekre legalább a 20 cm-el a padló végleges síkja fölé kell felvezetni az ajtók kivételével. - Falszigetelések: a függőleges határoló szerkezetekre a várható vízhatás szintje fölé minimum 20 cm-rel, de legalább 2 m magasságig felvezetett belső szigetelés (pl. zuhanyzó). A szigetelés szélességét is a vízhatás sávjától 50 cm-re kell túlnyújtani.

Intenzív (vízhatlan) szigetelések



Bitumenes lemez anyagú szigetelések A bitumenes lemezszigetelések általános szabályain kívül az alábbi speciális előírásokra kell figyelemmel lenni: - korhadó betétes anyagokat ne alkalmazzunk, - az anyag kiválasztásánál az üzemi hőmérsékletet vegyük figyelembe. A hőmérséklet bizonyos értékei a bitumenes szigetelést kizárhatják, - a vízszintes szigetelésre annak elkészülte után azonnal védő és szivárogtató réteget kell elhelyezni (legalább 1 cm vastag folyami homok terítés, min. 400 gr/m2 súlyú geotextília, dombornyomott műanyag lemez), - a függőleges szigetelést szilárd burkolattal, általában védőfallal kell megvédeni. A falazat és a szigetelés között habarcskitöltést kell készíteni.

Műanyag lemez belső szigetelések

A leggyakrabban alkalmazott műanyag szigetelő lemezek a meleg levegős hegesztéssel toldható PVC és VAE lemezek, valamint a ragasztó-tömítő szalaggal illeszthető butilkaucsuk (BK) és EPDM lemezek. A műanyag szigeteléseknél a következő előírásokat kell figyelembe venni az általános szabályokon kívül: - a vízszintes szigetelésnél alátétréteget kell elhelyezni (minimum 200 gr/m2 testsűrűségű geotextília, 10 cm-es átfedéssel fektetve), - mivel a rétegeket a burkolati rétegek leterhelik, csak a munkavégzés közbeni elmozdulás elleni foltonkénti rögzítés szükséges, - a vízszigetelésre szivárgó-védő réteget kell elhelyezni (lásd bitumenes szigetelések), - függőleges felületen nem kell alátétréteg, a megfogásokat a gyártók utasításai szerint kell készíteni, - a padló és a fal szigetelését külön lemezekből kell elhelyezni. A padlószigetelést 10 cm magasságig fel kell vezetni a falra, a falszigetelést 10-15 cm szélességben vízszintesen a padlószigetelésre kell takarni. A vízhatlan toldást a padlószigetelésen kell elkészíteni.

Kent, öntött belső szigetelések

Ilyen típusú szigetelést nagyon sok gyártó kínál. Ezek lehetnek bitumen alapú bevonatok, műgyanták, vagy műanyag adalékú habarcsok. Az anyagok és technológiák sokfélesége miatt kevés általános szabályt adhatunk. A gyártók speciális alkalmazási és kivitelezési szabályait be kell tartani. A bevonatok általában két fő részből állnak: - alapozás, amely a szigetelésnek az aljzathoz történő megfelelő tapadását biztosítja, - szigetelés, amelyet a garantált folytonosság biztosítása érdekében általában két rétegben hordanak fel. Az ilyen szigeteléseket szigorú ellenőrzés mellett kell készíteni, mert a szigetelés egyenletes vastagsága erősen függ a munkát végző technológiai fegyelmezettségén. A kent vagy öntött szigetelések esetében a padló és falszigetelést azonos módon kell készíteni. A hajlatokat és az aljzat hézagait üvegszövet háló beágyazásával kell megerősíteni.

Félintenzív (fokozottan vízzáró) szigetelések

Vannak olyan burkolati rendszerek, amelyek megoldják a belső víz elvezetését is, külön szigetelő réteg beépítése nélkül. Az ilyen integrált burkolatok készítése nemcsak szigetelő ismereteket, hanem magas színvonalú burkoló szaktudást is igényel. Belső szigetelés műanyag lemezburkolatból

A legelterjedtebbek a PVC-ből készült fal- és padlóburkolati rendszerek. A vízszintes felületre 1,5-2,0 mm vastag. padlólemezt, a falra 1,4-1,6 mm vastag. "tapétát" helyeznek. Mindkét felület színezett, mintázott. Elsősorban nem nagy fizikai igénybevételnek kitett, kis szerkezeti vastagságú helyeken alkalmazhatók előnyösen (lakások fürdőszobái). - az aljzatoknak (padló, fal) glettelt minőségűnek és megfelelő szilárdságúnak kell lenniük, - a padlólemezt vízhatlan hegesztéssel kell készíteni, a falakra legalább 10 cm-t felhajtva. A falburkolat erre takar rá, a lábazatra vízhatlanul ragasztva, - a padlóösszefolyó erre a célra kialakított speciális szorítógyűrűs összefolyó legyen.

Belső szigetelések elemes burkolattal

Az ismertebb építési vegyianyag-gyártók mind kínálnak olyan burkolati ragasztó és fugázó rendszert, ami egyúttal a vízszigetelés funkcióját is ellátja. Az ilyen integrált burkolati rendszereket a gyártók utasításai szerint kell kivitelezni az alábbiak szem előtt tartásával: - az ilyen burkolatok kizárólag repedésmentes, megfelelő lejtésű (1-1,5%) aljzaton készíthetők, - a síkok csatlakozása lekerekítés nélküli legyen; - ágyazó és fugázó habarcsként csak rendszerkomponens anyagot használjunk, - a fal és padló csatlakozásaiban és az osztási hézagokban csak rendszerkomponens rugalmas kitteket használjunk hézagkitöltőként.

Kent vagy öntött padlóburkolat szigetelések

A különleges mechanikai, vegyi- és hőhatások elviselésére készített ipari padlóburkolatok egyúttal szigetelésként is működnek. - A talajon fekvő padlók esetében mindig kell talajpára vagy talajnedvesség elleni szigetelést készíteni a padlóburkolat aljzata alatt. E nélkül a páranyomás a padlóburkolatot felfeszítheti! - Az aljzatnak a nagy igénybevételnek megfelelő szilárdságúnak és a terhelésnek megfelelően vasaltnak kell lennie. - A különböző szigetelendő és burkolandó síkok csatlakozásait a gyártók előírásai szerint, bonyolultabb esetekben a gyártókkal konzultálva kell kivitelezni. www.ezermester.hu


Magyarországi linkek !

Honosítás Tájékoztató az egyszerűsített honosítási eljárásról
 
 
 
 
 
 
 

Nemzeti Regiszter Örömmel köszöntjük a Nemzeti Regiszter tagjai között!

Kormányablak A Kormányablakban széleskörű tájékoztatást kaphat arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti.

Pályázatok Pályázatok, Pályázati Figyelö, Pályázati Információk

Pályázatok Pályázatok, Pályázati Információk

Adó és Vámhivatal!Nemzeti Adó és Vámhivatal!

AdózásAdózási információk!

Fiataloknak informáziók Fiataloknak informáziók !

Európai BizottságAz Európai Bizottság Magyarországi Képviselete !

Ausztriában dolgozikÖn magyar munkavállaló és Ausztriában dolgozik !

Euro vonal Euro vonal !

Ausztriai munkavállalás Ausztriai munkavállalás elso lépései mobilitás !

SOLVIT:A SOLVIT azokkal a több tagállamot érinto ügyekkel foglalkozik, amelyekben valamely tagállami hatóság egy uniós jogszabályt helytelenül alkalmazott !

ÜresA Balassi Intézet pályázatot hirdet !

Üres A tiéd lehetne itt !

 

 

...